Les viticulteurs californiens arrachent des vignes saines pour réduire l’offre de vin

Les producteurs de raisins de cuve de Californie arrachent des vignes saines et, selon des rapports publiés, brûlent certaines des plants retirés, alors que la filière réduit l’offre en réponse à des ventes faibles et à un long déclin de la consommation de vin.

Cette contraction touche un État qui produit environ 80 % du vin américain. Des estimations du secteur citées par des producteurs et des économistes montrent que plus de 38 000 acres de raisins de cuve ont été retirés dans tout l’État en 2025, soit environ 7 % du vignoble californien. Quelque 40 000 acres supplémentaires devraient être arrachés cette année, selon Ag Alert, publication de la California Farm Bureau. Si cette prévision se confirme, les arrachages sur trois ans dépasseront 100 000 acres.

Dans le même temps, de gros volumes de raisins sont restés non vendangés, car les caves ont déjà trop de vin en stock. Les estimations du secteur montrent qu’environ 400 000 tonnes de raisins ont été laissées sur les vignes en 2024. Ce chiffre a ensuite plus que doublé en 2025, pour atteindre environ 820 000 tonnes. Sur deux ans, cela signifie qu’environ 1,2 million de tonnes n’ont pas été récoltées.

Le problème n’est pas une maladie. Il s’agit d’un décalage entre l’offre et la demande que les experts disent en train de se construire depuis des années et devenu aujourd’hui plus difficile à ignorer. Mike Veseth, économiste qui étudie les marchés mondiaux du vin et auteur de The Wine Economist, a déclaré que l’ajustement actuel reflète une « chute historique » de la consommation de vin et une remise à plat plus large du secteur.

Veseth a déclaré que le déclin ne se limite pas à la Californie. Des arrachages de vignes et d’autres réductions de l’offre sont aussi observés en France, en Italie, en Espagne, en Australie, au Chili et en Argentine. Il a dit que le ralentissement mondial de la consommation de vin se développe depuis environ 20 ans, même si la tendance a varié selon les pays et d’une année sur l’autre.

Les difficultés californiennes ont aussi été accentuées par la perte du marché canadien. Avant que le différend commercial entre le Canada et les États-Unis n’entraîne, début 2025, des restrictions provinciales sur l’alcool américain, le Canada était le premier marché d’exportation étranger pour le vin californien. Veseth a dit que la perte de ce débouché n’explique pas à elle seule la disparition de 100 000 acres de raisins de cuve californiens, mais qu’elle a aggravé un marché déjà faible.

Robin Goldstein, directeur adjoint du Robert Mondavi Institute Center for Wine Economics à l’Université de Californie à Davis, a déclaré que les restrictions canadiennes ont « un effet important » parce que l’industrie vitivinicole américaine expédie depuis longtemps de gros volumes au nord de la frontière. La Californie était le principal fournisseur, mais les producteurs du Nord-Ouest pacifique et de la côte Est dépendaient eux aussi des ventes au Canada.

Le comportement des consommateurs au Canada a évolué pour des raisons qui vont au-delà du prix et de la disponibilité, selon Antonia Mantonakis, professeure de marketing et de psychologie du consommateur à la Brock University, en Ontario, et chercheuse au Cool Climate Oenology and Viticulture Institute de l’université. Elle a déclaré que le conflit commercial a renforcé l’identité canadienne sur le marché de l’alcool et a aussi fait des États-Unis ce que les spécialistes du marketing appellent une « identité dissociative », ce qui signifie que certains consommateurs évitent activement les produits qui leur sont associés.

Cela ne signifie pas simplement que les acheteurs canadiens choisissent davantage de bouteilles de Niagara ou de Prince Edward County, a-t-elle dit. Cela signifie aussi qu’ils sont moins susceptibles de choisir du vin californien.

Pour les producteurs, l’économie est devenue brutale. Arracher un vignoble coûte cher, et beaucoup d’agriculteurs ne peuvent pas le justifier s’ils n’ont pas de projet pour consacrer la terre à une autre culture ou à un autre usage. Goldstein a déclaré que, dans les années difficiles, il est souvent plus courant de laisser le vignoble en place et de simplement ne pas récolter les raisins. Vendanger ne vaut la peine que s’il existe un acheteur prêt à payer suffisamment pour couvrir le coût de la main-d’œuvre et du transport.

C’est pourquoi certains raisins ont été laissés à se dessécher sur la vigne, tandis que d’autres ont été laissés au sol plutôt que cueillis. Veseth a déclaré que certains domaines n’achètent pas de raisins parce que les cuves sont encore pleines des récoltes précédentes. Dans l’État de Washington, a-t-il dit, les producteurs ont subi une pression similaire, de nombreux vignobles ayant été arrachés avant même la pandémie et d’autres étant restés non récoltés ces dernières années.

La baisse marque un revirement par rapport aux périodes antérieures, où les raisins de cuve semblaient être le pari le plus solide. Mantonakis a dit que lorsqu’elle a emménagé il y a environ 20 ans dans la région viticole de l’Ontario, des agriculteurs arrachaient des vergers de pêchers et de pruniers pour planter davantage de vignes, car les raisins offraient de meilleurs rendements. Aujourd’hui, en Californie et ailleurs, certains producteurs font le calcul inverse.

Cela dit, les économistes du secteur ne décrivent pas le moment actuel comme l’effondrement du vin lui-même. Goldstein a déclaré que les vignobles californiens supportent des coûts d’exploitation exceptionnellement élevés, ce qui rend la pression plus forte là-bas, mais il ne s’attend pas à ce que la consommation baisse en ligne droite jusqu’à ce que le marché disparaisse. Le vin, a-t-il noté, fait partie de la vie humaine depuis des milliers d’années, et la demande en Amérique du Nord a historiquement évolué par cycles.

La question la plus immédiate pour les caves est de savoir comment se distinguer sur un marché saturé et comment atteindre des consommateurs dont les habitudes évoluent. Goldstein a déclaré que certaines petites caves s’en sortent mieux en nouant des relations directes avec leurs clients grâce aux clubs de vin, aux salles de dégustation et au tourisme. Ce modèle, a-t-il dit, s’est répandu dans d’autres régions viticoles mais s’est d’abord formé en Californie, où l’hospitalité est devenue un élément clé des plans d’affaires de nombreuses marques.

Mantonakis a dit que le secteur continue de commercialiser le vin d’une manière qui ne correspond plus aux attentes des consommateurs. Selon elle, les producteurs comprennent très bien la viticulture et la vinification, mais ont moins investi dans la compréhension de la façon dont les gens font leurs achats, de ce que veulent les jeunes adultes et des raisons pour lesquelles certains consommateurs se tournent vers d’autres boissons ou boivent moins dans l’ensemble.

Son point de vue est que le secteur a besoin de davantage de recherches sur la demande plutôt que de supposer que chaque baisse des ventes signifie que des vignes doivent être arrachées. Pour les jeunes consommateurs, y compris la génération Z, a-t-elle dit, la question centrale n’est peut-être pas de savoir s’ils rejettent entièrement le vin, mais plutôt de savoir si le secteur n’a pas posé les bonnes questions sur la manière dont ils souhaitent que le vin soit présenté, fixé en prix et vécu.