Colli Orientali rückt mit heimischen Rotweinen wieder ins Rampenlicht

Colli Orientali, ein Weinanbaugebiet in Italiens Region Friaul-Julisch Venetien, das lange mit Weißweinen verbunden war, rückt laut einem aktuellen Bericht von Decanter wegen einer wachsenden Auswahl an Rotweinen aus heimischen Rebsorten wieder stärker in den Fokus.

Die Entwicklung ist relevant, weil Friauls Ruf außerhalb Italiens vor allem auf weißen Sorten beruht. In Colli Orientali macht Rotwein inzwischen jedoch etwa ein Viertel der Produktion in der lokalen DOC aus, wie der im Bericht zitierte Branchenverband Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali angibt. Erzeuger und Weinbeobachter sagen, die größte Stärke des Gebiets seien nicht internationale Rebsorten, sondern eine Gruppe lokaler roter Varietäten, die eng mit seinen Hügeln und Böden verbunden sind.

Colli Orientali, also Östliche Hügel, liegt neben der bekannteren Zone Collio und teilt viele ihrer natürlichen Merkmale. Die beiden Gebiete sind durch eine Verwaltungsgrenze getrennt: Collio liegt in der Provinz Gorizia, Colli Orientali in Udine. Beide sind geprägt von hügeligem Gelände, ähnlichen Höhenlagen und dem lokal als ponca bekannten kalkhaltigen Mergelboden. In beiden werden auch die weißen Rebsorten angebaut, die Friaul zu einer der bekanntesten Weißweinregionen Italiens gemacht haben.

Was Colli Orientali auszeichnet, so der Decanter-Bericht, ist die Tiefe seiner einheimischen Rotweintradition. Während Rotweine im benachbarten Collio nur einen begrenzten Teil der Produktion ausmachen, hat Colli Orientali die Arbeit mit drei lokalen Rebsorten bewahrt und ausgebaut: Refosco, Schioppettino und Pignolo. Jede hat ihre eigene Geschichte und jede hat Phasen des Niedergangs durchlaufen.

Refosco ist die weiteste dieser drei Kategorien, da der Begriff nicht eine einzelne Sorte, sondern eine Rebsortenfamilie bezeichnet. Dem Bericht zufolge gibt es allein in Colli Orientali mindestens ein halbes Dutzend Typen. Historische Erwähnungen von Refosco reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, doch die weite Verwendung des Namens hat die Bemühungen erschwert, seine genaue Abstammung zu bestimmen.

Die heute am meisten angebaute Form ist Refosco dal Peduncolo Rosso, benannt nach seinen roten Stielen. Es ist eine vitale, dickschalige Rebe, die spät reift und viel Sonneneinstrahlung braucht. In kühleren oder weniger günstigen Jahren kann sie Weine mit ausgeprägter Säure und festen Tanninen hervorbringen. Eine Reihe warmer Jahrgänge hat jedoch die Bedingungen für die Winzer verbessert und der Rebe zu vollständigerer Reife verholfen. Gelingt dies, zeigen die Weine eine tief rubinviolette Farbe und Aromen von Kirsche und Himbeere. Decanter wies darauf hin, dass die Sorte bei ausschließlicher Reifung im Edelstahl zu Reduktion neigen kann, weshalb ein sorgfältiger Ausbau im Holz für viele Erzeuger ein wichtiges Instrument ist.

Ein weiterer Vertreter der Familie, Refosco Nostrano, ist weniger bekannt, wird in den lokalen Regeln jedoch gesondert behandelt. Der Bericht sagte, er sei stilistisch trotz des gemeinsamen Namens nicht eng mit Peduncolo Rosso verwandt. Weine aus Nostrano gelten als feiner und weniger tanninreich, und das Dorf Faedis hat dafür unter der Bezeichnung Refosco di Faedis sogar eine eigene Unterzone.

Schioppettino hat eine der dramatischsten Geschichten unter Friauls Rebsorten. Einst wurde er im oberen Judrio-Tal in großem Umfang angebaut, verschwand nach dem Ersten Weltkrieg jedoch fast vollständig. Winzer und Historiker führten diesen Rückgang auf die Empfindlichkeit der Sorte, ihren unregelmäßigen Blüteverlauf und ihre Krankheitsanfälligkeit zurück. 1977 fand der Weinautor Mario Soldati Berichten zufolge nur noch eine Handvoll Erzeuger, die daraus Wein machten.

Ein wichtiger Wendepunkt kam mit Paolo Rapuzzi vom Weingut Ronchi di Cialla, dem weithin zugeschrieben wird, die Rebsorte vor dem Aussterben bewahrt zu haben. Laut dem Decanter-Bericht pflanzte er Reben aus alten Stecklingen zu einer Zeit, als der Weinberg nicht genehmigt war, und ging das Risiko ein, dass die Behörden die Pflanzen entfernen lassen könnten. Das Vorhaben überdauerte, und noch im selben Jahr wurde Schioppettino in Italiens nationales Rebenregister aufgenommen.

Heute ist die Rebsorte weiterhin stark auf ein kleines Gebiet konzentriert, vor allem rund um Albana und das benachbarte Prepotto, das eine eigene DOC-Unterzone hat. Wie Refosco reift Schioppettino spät und behält eine hohe natürliche Säure, hat jedoch im Allgemeinen feinere Tannine. Die Weine sind meist heller in der Farbe und bekannt für dunkle Beerenfrucht und einen pfeffrigen Abgang. Decanter schrieb, dass sie jung genossen werden können, mit zunehmendem Alter jedoch oft an Textur und Eleganz gewinnen.

Unter den drei heimischen Roten scheint Schioppettino in den vergangenen Jahren kommerziell und qualitativ am deutlichsten zugelegt zu haben. Sein Aufstieg spiegelt einen breiteren Versuch der Erzeuger wider, Colli Orientali über Rebsorten zu profilieren, die anderswo nicht weit verbreitet sind und der Region in Exportmärkten und unter Weinfachleuten ein klareres Profil geben.

Pignolo ist die seltenste und anspruchsvollste Sorte der Gruppe. Decanter beschrieb sie als Rebsorte, die von etwa 60 Erzeugern angebaut wird, jedoch im Weinbergsregister 2024 für Colli Orientali nur 44 Hektar umfasst. Diese kleine Fläche erklärt mit, warum sie trotz starker Unterstützung durch Spezialisten weniger sichtbar bleibt als andere italienische Rotweine.

Ihr Comeback begann etwa zur gleichen Zeit wie die Erholung von Schioppettino. In historischen Schriften einst geschätzt, war Pignolo bis in die 1950er-Jahre weitgehend verschwunden, bevor überlebende Reben in der Nähe der Abtei von Rosazzo gefunden wurden. Ihre Rückkehr verlief langsamer, weil die Rebsorte sowohl im Weinberg als auch im Keller schwierig ist. Sie bringt geringe und unregelmäßige Erträge, ist anfällig für Krankheiten und braucht den richtigen Standort, da sie spät reift. Die Weine sind kraftvoll, mit hoher Säure, potenziell hohem Alkoholgehalt und sehr kräftigen Tanninen aufgrund kleiner Trauben und dickschaliger Beeren.

Diese Struktur ist auch Teil ihrer Attraktivität geworden. Die DOC schreibt für Pignolo eine Reifezeit von mindestens drei Jahren vor, und Befürworter argumentieren, dass der Wein noch mehr Zeit brauche, um seinen vollen Charakter zu zeigen. Decanter berichtete, dass Flaschen oft nach fünf oder sechs Jahren mehr Komplexität zeigen, wobei einige der eindrucksvollsten Beispiele im Alter von acht bis 10 Jahren auftreten.

Der erneute Fokus auf heimische Rotweine folgt auf einen deutlichen Wandel in der lokalen Rebflächenstruktur in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Der Bericht sagte, rote Rebsorten hätten einst 40% der Rebfläche in Colli Orientali ausgemacht, wobei Merlot die führende Sorte gewesen sei. Auch wenn Rotweine nicht wieder dieses Pflanzenniveau erreichen, scheint die aktuelle Dynamik sich von internationalen Rebsorten weg und hin zu lokalen Sorten mit stärkerer regionaler Identität zu bewegen.

Der Bericht verwies außerdem auf ein Netzwerk von Erzeugern, die inzwischen mit dieser Wiederbelebung verbunden werden, darunter Güter, die mit Refosco, Schioppettino und Pignolo arbeiten. Genannt wurden unter anderem Ronchi di Cialla, Livio Felluga, Le Due Terre, Gigante, Petrussa, Pitticco, Vignai da Duline, Monviert, Guerra Albano, Rodaro und Tunella. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, die Sichtbarkeit von Weinen zu erhöhen, die früher neben Friauls Weißweinen als Randerscheinung galten.

Diese Veränderung vollzieht sich in einer Region, in der Geografie, Klima und Geschichte lange auf Spezialisierung ausgerichtet waren. Warme Jahrgänge der jüngeren Zeit haben die Erfolgschancen für spät reifende Sorten wie Refosco und Schioppettino verbessert. Zugleich ist der Marktwert von Originalität gestiegen, was den Erzeugern mehr Gründe gibt, in Sorten zu investieren, die anderswo nur schwer zu kopieren sind.

Für Colli Orientali lautet die sich herausbildende Botschaft, dass sich Friauls Identität nicht mehr allein über Weißwein erklären lässt. In den Hügeln östlich von Udine setzen die Winzer darauf, dass heimische Rotweinsorten, die einst beinahe verschwunden wären, künftig eine größere Rolle bei der Definition der Zukunft der Region spielen können, wobei Flaschen Schioppettino aus Prepotto, Refosco aus Faedis und lange gereiften Pignolo aus Rosazzo zunehmend die Aufmerksamkeit von Kritikern und Käufern auf sich ziehen.