Burgunds Jahrgang 2024 überstand eine der härtesten Vegetationsperioden seit Jahren

Der Jahrgang 2024 in Burgund brachte eine der schwierigsten Vegetationsperioden, die die Region in den vergangenen Jahren erlebt hat, mit Kälte, Starkregen, Falschem Mehltau und, in Chablis, Frost, die die Erträge besonders bei Pinot Noir stark reduzierten. Doch erste Einschätzungen der Erzeuger und Verkostungen unfertiger Weine deuten auf ein gemischtes, aber oft ermutigendes Ergebnis hin: Rotweine mit heller Frucht, moderatem Alkohol und leichterer Struktur sowie Weißweine, die viele Winzer als klaren Erfolg ansehen.

Nach zwei großzügigen Ernten 2022 und 2023 gingen viele Betriebe mit der Erwartung in das Jahr 2024, dass es schwieriger werden würde. Die größten Probleme traten früh auf. Die Blüte fand unter kühlen, bewölkten und nassen Bedingungen statt, insbesondere in der Côte de Nuits und in Chablis. Das störte den Fruchtansatz und führte zu Coulure und Millerandage, sodass manche Trauben schlecht ausgebildet waren und andere ungleichmäßige Beerengrößen aufwiesen. In mehreren Gebieten schlossen sich die Trauben nicht vollständig, wodurch die Stiele frei lagen und die Reben im weiteren Verlauf der Saison anfälliger wurden.

Die Winzer sagen, der Mehltaudruck sei konstant gewesen. Der Niederschlag im Frühling und Sommer lag bei etwa dem Doppelten des Normalwerts, was wiederholte Behandlungen im Weinberg nötig machte und es schwierig machte, zum richtigen Zeitpunkt in die Zeilen zu gelangen. Xavier Monnot, der das Familiengut in Meursault führt, nannte 2024 den schwierigsten Jahrgang seiner drei Jahrzehnte als Winzer. Er sagte, der Betrieb habe etwa doppelt so viele Behandlungen wie in einem normalen Jahr durchführen müssen und zugleich das schnelle Rebwachstum sowie den starken Unkrautdruck bewältigen müssen.

Die Saison war besonders hart für Pinot Noir. Zusätzlich zur kleinen Ernte berichteten viele Erzeuger von Trauben mit geringerem potenziellem Alkohol, zarten Schalen und Stielen, die nicht gut ausgereift waren. Einige Betriebe nahmen im Keller kleine Anpassungen vor, darunter eine moderate Chaptalisierung, um die Balance zu erhalten und genügend Zeit für die Mazeration zu haben. Die Kellermeister änderten zudem die Extraktionsmethoden, um keine harten oder grünen Tannine aus Frucht zu ziehen, die nicht die Tiefe oder Reife eines großzügigeren Jahres hatte.

Dimitri Bazas, Kellermeister bei Champy, verglich 2024 mit 2016 und 2021, zwei weiteren schwierigen Rotweinjahren in Burgund. Er sagte, die Erzeuger hätten heute mehr Erfahrung im Umgang mit empfindlichem Lesegut und könnten die Extraktion besser kontrollieren als in diesen früheren Jahrgängen.

Diese Erfahrung könnte für die endgültige Qualität der Weine entscheidend sein. Erzeuger und Händler in der gesamten Region sagen, die Rotweine 2024 zeigten frische rote Frucht, lebendige Säure und weichere Strukturen als in wärmeren Jahren. Mehrere verglichen sie mit 2021 wegen des niedrigen Alkohols und der Energie, wiesen aber auf einen wichtigen Unterschied hin: Die Rotweine 2021 zeigten oft herzhafte, kräutrige Noten, während die 2024er deutlicher auf reine Frucht ausgerichtet sind.

Die Wachstumsbedingungen waren in Burgund nicht überall gleich. Je weiter sich die Blüte nach Norden verlagerte, desto stärker wurden die Auswirkungen des Wetters. Gevrey-Chambertin und Chablis gehörten zu den am härtesten getroffenen Gebieten. Dort berichteten die Winzer in einigen Fällen von Erträgen von nur 20% bis 25% einer normalen Ernte. Die Verluste im Weinberg waren nicht nur auf schlechte Blüte und Mehltau zurückzuführen, sondern auch auf eine strenge Sortierung bei der Lese, da die Erzeuger Trauben entfernten, die nicht ausreichend ausgereift waren.

Im Gegensatz dazu scheinen die Weinberge rund um Corton besser abgeschnitten zu haben als viele Lagen weiter nördlich, und Chardonnay kam mit der Saison im Allgemeinen besser zurecht als Pinot Noir. Weil Chardonnay tendenziell früher blüht und ein Großteil davon in der Côte de Beaune gepflanzt ist, entging die Rebsorte einem Teil des schlimmsten Wetters in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Einige Winzer sagten, Mehltau habe Chardonnay zudem weniger stark geschädigt als Pinot. Infolgedessen lagen die Erträge bei Weißwein in mehreren Gebieten nahe am Normalwert oder nur leicht darunter.

Dieses Muster galt nicht überall. Chablis litt am 1. Mai unter einem schädlichen Frosteinbruch. Véronique Drouhin sagte, rund 4.500 Acres, überwiegend Premier-Cru- und Grand-Cru-Lagen, seien betroffen gewesen. Dennoch sagen die Erzeuger, dass der August den Verlauf der Saison veränderte. Nach Monaten mit Regen und Krankheitsdruck half das wärmere und trockenere Wetter im Juli und August dabei, den Mehltau abzutrocknen, und ermöglichte es den Trauben, vor der Lese vollständig auszureifen.

Mehrere Winzer sagten, dass eine volle Reife ohne die niedrigen Erträge schwierig gewesen wäre. Jean-Charles Thomas, Chefkellermeister bei Louis Latour, sagte, die Ernte sei schmerzlich klein gewesen, fügte aber hinzu, dass das geringere Volumen den Reben auch geholfen habe, die verbliebenen Trauben zur Reife zu bringen. Pierre Meurgey vom Handelshaus Meurgey sagte, das Weingut habe seine Weinberge Ende Juli betrachtet und nur noch sehr wenig Frucht gesehen, doch das günstige Saisonende habe dem Team erlaubt, auf einen vollständigen Reifungszyklus zu warten. Er beschrieb die Weine als mit reiner Frucht, keinen überreifen Aromen, niedrigem Alkohol und solider phenolischer Reife.

Im Keller reagierten viele der größeren und kleineren Burgunder-Erzeuger ähnlich. Das Hauptziel bei Rotweinen war, Frucht und Finesse zu bewahren, statt die Struktur zu erzwingen. Jérôme Flous, Kellermeister bei Domaine Faiveley, sagte, eine der schwierigsten Entscheidungen sei gewesen, ob man die Extraktion erhöhen solle, um die helle Farbe auszugleichen, oder den Charakter des Jahrgangs akzeptieren müsse. Er entschied sich für ein leichteres Vorgehen, weil die Schalen zwar dick waren, die Tannine aber noch nicht vollständig reif.

Bei Albert Bichot sagte der technische Direktor Matthieu Mangeneot, das Weingut habe die Temperaturen während der Mazeration gesenkt und stärker auf Umpumpen als auf Unterstoßen gesetzt, um an die Grenze der Extraktion zu gehen, ohne Bitterkeit oder grüne Noten hineinzuziehen. Bei Louis Latour sagte Thomas, die Mazerationen dauerten normalerweise zwei bis drei Wochen, doch nach etwa 15 Tagen gebe es kaum noch Gewinn und ein größeres Risiko, unerwünschte Verbindungen zu extrahieren.

Auch die Reifeentscheidungen wurden angepasst. Flous sagte, der Ausbau sei 2024 entscheidend gewesen, weil die Weine Zeit brauchten, um Präzision und aromatische Definition zu gewinnen. Einige Betriebe reduzierten die Abstiche, um die delikate Frucht zu bewahren und die Weine länger auf der Hefe zu lassen, was mehr Textur brachte. Andere reduzierten oder vermieden neues Holz und bevorzugten Fässer aus den Jahrgängen 2023 oder 2022. Bichot verkürzte die Fassreife seiner Rotweine auf 12 Monate statt 14 Monate und senkte den Anteil neuer Barriques auf 25% statt 30%. Bei Louis Jadot sagte der technische Direktor Frédéric Barnier, größere Fässer, also Foudres, hätten geholfen, die Fruchtreinheit in einem Jahr zu bewahren, in dem Standard-Burgunderfässer mit 228 Litern die Weine zu stark geprägt hätten.

Wenn die Rotweine eine sensible Behandlung verlangten, gaben die Weißweine den Erzeugern von Beginn an mehr Anlass zu Optimismus. Erste Verkostungen deuten darauf hin, dass Chardonnay aus dem Jahrgang 2024 starke Säure mit Balance und klarer Herkunftsprägung verbindet. Flous sagte, die Weißweine bei Faiveley gehörten zu den besten, die er dort seit seinem Eintritt in den Betrieb 2007 gemacht habe, und verglich den Stil mit 2014, mit einem Hauch von 2017. Besonders Corton-Charlemagne wird von den Winzern als herausragende Appellation genannt.

Der Gegensatz zwischen Rot und Weiß ist eines der prägenden Merkmale des Jahrgangs. Die Rotweine 2024 aus Burgund werden nicht als kraftvoll oder konzentriert im Stil einer warmen, trockenen Ernte beschrieben. Stattdessen sagen die Erzeuger, sie seien offen, ausdrucksstark und klar vom Ort geprägt, mit einer sichtbaren Staffelung von Regionalweinen über Ortsweine, Premier Crus und Grand Crus. Viele erwarten, dass sie relativ früh Freude bereiten, auch wenn sich die besten Beispiele mit der Zeit noch weiter entwickeln dürften.

Für weißen Burgunder sind die Erwartungen höher. Die Winzer sagen, die Weine brächten die Spannung und Helligkeit mit, die oft aus kühleren Jahrgängen stammt, aber ohne die schweren Verluste, die einige frühere Jahrgänge verwüstet haben. In einer Region, in der das Wetterrisiko zu einem festen Bestandteil der Arbeit geworden ist, sagen viele Erzeuger, 2024 habe gezeigt, wie weit sich die Arbeit im Weinberg und die Kellertechnik entwickelt haben. Monnot sagte, wäre eine Saison wie diese zu Beginn seiner Laufbahn in den 1990er Jahren eingetreten, hätte Burgund nicht Weine von derselben Qualität hervorgebracht.