一些法国酿酒师正离开全国最炎热地区的葡萄园，转而在更北方或更高海拔重新开始，称反复干旱、极端高温和销售疲软已让他们在原地继续生产变得风险过高。
法国媒体 Vinofutur 于 8 月 9 日发表的一篇调查报道追踪了这些迁移，其中包括 Lucile Fouet 的经历。她在花了两年时间寻找土地后，于 2025 年 11 月抵达卢瓦尔河谷索米尔以南的 Berrie。此前她曾在 Pyrénées-Orientales 的 Latour-de-France 工作，那里从 2021 年到 2025 年的一场严重干旱重塑了葡萄园日常生活，在某些地方甚至影响到水的供应本身。
Fouet 女士对 Vinofutur 说，她一直在寻找这样一个地方：土地仍然负担得起，水源可得，并且在未来至少二十年里还能指望有部分降雨。她也希望避免孤立工作，因此寻找一个种植者社区。在 Berrie，她找到了一块 3 公顷、约 7.4 英亩的地，种植着 Cabernet Franc、Cabernet Sauvignon 和 Chenin Blanc，原先采用常规种植方式。她说，把葡萄藤转为自己偏好的方式大约需要五年。她的新庄园名为 Les Fruits de la Raison。
她说，吸引她来到这里的不是风景，而是酿酒的实际条件。Berrie 以 troglodyte caves 著称，那些古老的地下酒窖在冬夏都能保持相对稳定的温度。在夏季越来越热的时期，这种天然温控可以减轻发酵和储存过程中的压力。
她离开南部的理由更直接。在 Latour-de-France，她说，业内朋友告诉她，那里已经没有葡萄酒的未来。问题不是一次糟糕的收成，而是一连串冲击的累积。在那场干旱期间，她描述河流正在干涸，土壤变得像粉末一样，葡萄藤在萌芽后停止向自身木质部补充养分。她说，一些村庄不得不靠水罐车供水。与此同时，该地区也遭遇商业低迷。种植者酿得更少，也卖得更少。
对葡萄酒行业来说，像她这样的案例，其意义超出了个人经历本身。即便搬迁的种植者数量仍然不多，这些案例也指向一种更广泛的重新洗牌，可能影响法国葡萄酒在哪里生产、哪些家族经营得以存活，以及市场如何随时间调整其供应、投资和生产风格。
Vinofutur 说，目前没有官方数据显示有多少种植者离开一个葡萄种植区、在另一个地区落脚，而且这一现象看起来仍属边缘。按各种迹象来看，与其说更多酿酒师在迁移并重新开始，不如说更多人正在彻底离开这个行业。不过，每一次搬迁都提供了一个具体信号，显示气候变化正给法国葡萄种植业带来多大压力。
这篇调查还提到了其他最近的离开案例。Angela Weidner 和 Maxime Aerts 在 2019 年加尔省一天气温达到 46 摄氏度、约 115 华氏度，且葡萄藤在田间被烤焦后离开了那里。后来他们在 Hautes-Alpes 的 Gap 和 Briançon 之间、海拔约 900 米、也就是近 3,000 英尺处，创立了 Domaine des Raisins Suspendus。他们接手了一些现有葡萄藤，又新种了更多，并在努力稳定新业务的同时，继续交易南部葡萄酒。
Aerts 先生对 Vinofutur 说，这对夫妇决定搬迁，是因为他们意识到自己仍然可以走，只要不要等得太久。他说，留下就意味着要承诺用几十年时间与自然条件抗争。他们的迁移与其说是永久解决方案，不如说是一次缓冲。
即便在那里，气候压力也追了上来。2026 年 6 月的一场热浪期间，他们葡萄园里的气温升至 36 摄氏度，约 97 华氏度。Aerts 先生说，这仍然比他们在加尔省经历的高约 10 摄氏度低，但这表明没有哪个地区是完全受保护的。他说，最主要的区别在于夜间仍然更凉爽，葡萄藤和工人都能恢复过来。
另一位种植者 Patrice Delthil 在 Latour-de-France 酿酒 20 年后离开了那里。2025 年，他和妻子把庄园卖给了瑞典投资者，并搬到了布列塔尼，如今他一直在考察该地区新兴的葡萄园版图，寻找新项目。他对 Vinofutur 说，他觉得自己必须在继续忍受那些在他看来已不再可行的条件，和在为时已晚之前离开之间做出选择。
支撑这些决定的压力，有气候研究作为依据，而这项研究也被调查引用。Vinofutur 指向基于温克勒指数的预测，这是一套沿用已久、按热量积累对葡萄种植区分类的体系。在一种高排放情景下，到 2100 年全球升温约 4 摄氏度，地中海地区的大部分葡萄园地带将不再符合该指数的传统类别。所引分析还称，西南部和罗讷河谷也将达到临界状态，而到本世纪末，最适合生产优质葡萄酒的地区将位于卢瓦尔河以北。
文章还提到 2024 年发表在 Nature 上的一项研究，该研究发现，如果全球变暖超过 2 摄氏度，西班牙、意大利和希腊约 90% 的沿海和低海拔葡萄酒产区，以及南加州和澳大利亚中部，将无法再以经济上可行的产量生产优质葡萄酒。该研究的核心问题不是葡萄藤能否在更热的气候中存活，而是种植者是否仍能谋生并维持一个运转中的葡萄酒产业。
这种区别在法国国内正变得越来越清楚。在 Pyrénées-Orientales 和其他南部地区，种植者面对的是反复的水分胁迫和收成损失。而在卢瓦尔河或布列塔尼的部分地区，气候风险首先仍可能被讨论为春季霜冻、病害压力或成熟模式变化，而不是直接的荒漠化。对从南方来的人来说，这种差异会让人感到格外不适应。
Fouet 女士对 Vinofutur 说，她旧有和新的工作环境之间的对比非常鲜明。在 Latour-de-France，她说，发酵进展很快，常常还得设法让它慢下来。而在 Berrie 的地下酒窖里，发酵更慢，冬天甚至可以暂停，橡木桶也更稳定。她还说，她惊讶地发现，卢瓦尔河产区的种植者会在葡萄园里保留草地来抑制产量；在她所熟悉的干旱环境下，这种做法几乎没有意义。
原文强调，气候预测并非命运，种植者仍有选择，包括更换葡萄品种、调整葡萄园管理方式以及多元化商业模式。但对一些年轻酿酒师来说，眼下正在进行的适应并不仅仅是技术层面的，更是地理层面的。他们正在选择把未来几十年的职业生涯押注在哪里，而在某些情况下，这意味着要放弃一座历史悠久的葡萄园，才能继续酿酒。