在卢瓦尔河谷，一位退休种植者仍在为老式杂交葡萄品种发声，而多年来，许多法国葡萄酒官员一直试图将这些品种逐出葡萄园。
Daniel Mondon在50岁转向葡萄种植后，于Boisset-Saint-Priest开始务农。他说，自己从未给那些老杂交藤喷施过农药，也从未在上面见过病害。他在Forez地区的葡萄园里，将gamay与baco、seibel、couderc和ravat 6等杂交品种混种栽培，并表示这些葡萄藤符合他尽量少干预式耕作的目标。“我从来没有对这些老杂交品种做过任何处理，”他在Reussir Vigne周一刊登的采访中说，“我从没见过任何病害。”
他的表态出现在这样一个背景下：所谓“传统杂交品种”的种植者和倡导者正再次争取让这些葡萄获得认可，其中包括clinton、herbemont、isabelle d’Amérique、jacquez、noah和othello——这些品种至今仍被禁止用于法国商业酿酒。根据法国法律，这六个品种自1934年起就受到限制，后来又被纳入欧洲葡萄酒法规。支持者认为，在葡萄园正承受高温、干旱和病害压力的当下，这项禁令已不合时宜。
Mondon说，杂交品种的吸引力很简单：几乎不需要处理，或者根本不需要。他说，自己酿造时不用硫，也不过滤，并将酒桶陈酿三到四年。他还表示，自己并不担心人们常用来贬低杂交酒的那种“狐臭味”风味。起初，他说，消费者持怀疑态度；但随着时间推移，年轻饮酒者对它们变得更开放。
随着气候变化重塑欧洲各地的葡萄栽培，这场争论也愈发紧迫。一些杂交品种成熟较晚，在更温暖的季节反而可能成为优势；另一些则对春季霜冻表现出很强的抵抗力，因为它们的副芽仍能结果。Jérôme Villaret负责塞文山区一个IGP团体的传统葡萄项目，他说，这些特性帮助一些杂交品种即便在官方拔除行动之后，仍能在偏远地区存活下来。
Villaret说，如今种植者正向布鲁塞尔和巴黎施压，要求取消剩余限制。他表示，法国农业部去年夏天再次主张，被禁葡萄因甲醇含量而存在健康风险，但他对此予以否认。据他称，研究显示甲醇水平仍低于法定限值，而且甚至可能低于某些Vitis vinifera葡萄酒中的含量。
在法国社会党议员Éric Sargiacomo邀请支持者出席后，这一问题进入了欧洲议会。最初，一项旨在放宽禁令的修正案获得通过，但随后又被删除。Villaret说，负责农业事务的欧盟委员希望在2026年围绕葡萄酒共同市场组织的后续讨论中重新审视这一问题。
对于如今已退休、但仍积极推广自己曾经种植的这些葡萄的Mondon来说，这场斗争已不仅是农业问题，也是一场文化之争。他于2022年创办了salon des vins rebelles，目的是避免这些品种从人们记忆中淡去，并让消费者有机会品尝它们。今年的活动定于5月1日和2日在Forez平原的Château de Bouthéon举行，预计将有约20名酿酒师参加，其中包括4名来自意大利的酿酒师。
这场运动也吸引了新的种植者加入。工程师Didier Mounier如今在Saint-Marcellin-en-Forez附近经营Domaine Terre Vin Ciel，他说自己最终计划种植5公顷，其中一半用于杂交品种，尤其是chancellor和plantet等较老品种，因为它们具有历史价值且抗病性强。他还对saphira产生了兴趣，这是一种源自noah的新型杂交品种。
支持者表示，希望寻找能以更少投入应对干旱和病害藤蔓的种植者正在增加。他们还指出，杂交葡萄园曾覆盖法国大片土地；Villaret说，1958年法国全国共有40万公顷土地种植杂交葡萄。
目前，倡导者称他们找到了一条狭窄的法律路径：法国海关和欧洲官员已确认，这些葡萄可以申报为“boisson à base de jus de raisin fermenté”，即发酵葡萄汁饮料，而不是葡萄酒。这一变通做法使一些生产者得以销售相关产品，而更广泛的禁令仍然有效。