因在《侏罗纪公园》《钢琴课》《惊暴点》《猎杀红色十月》和《浴血黑帮》等作品中的角色而闻名全球的演员萨姆·尼尔，于7月13日在澳大利亚悉尼去世，享年79岁。除了电影和电视事业之外，尼尔还成为新西兰葡萄酒最知名的公众倡导者之一；这一角色是他在三十多年间通过自己位于中奥塔哥的酒庄 Two Paddocks，以及持续在海外推广本国葡萄酒业而建立起来的。
尼尔1947年出生于北爱尔兰，在新西兰长大。他常说，葡萄酒既是他家族历史的一部分，也是他成年生活的一部分。1991年，他在中奥塔哥买下自己的第一块葡萄园，并于1993年创立 Two Paddocks。随着时间推移，这座庄园逐渐成长为新西兰最受尊敬的葡萄酒品牌之一，与黑皮诺以及中奥塔哥作为严肃优质葡萄酒产区的崛起密切相关。
本月早些时候，新西兰葡萄种植者协会授予尼尔 Fellow 称号，以表彰他在推广本国葡萄酒方面的贡献。原定于8月底举行的庆祝晚宴上，他将正式受勋。该组织在声明中表示，尼尔利用自己的国际知名度和“独特的声音”，让人们关注新西兰葡萄酒，以及其背后的人和地方。这份致敬也反映出业内长期以来的看法：尼尔帮助新西兰葡萄酒获得了超越贸易圈和专业媒体的更广泛文化存在感。
这种角色不仅源于所有权，也根植于他个人的热情。在《Decanter》杂志2026年7月刊刊登的一篇采访中——该采访由 Lucy Shaw 在他去世前完成——尼尔坦率谈到葡萄酒是如何在家族传统、旅行和日常习惯的共同塑造下，成为他一生的兴趣。他说，葡萄酒一直出现在家里的餐桌上，并描述了一个与酒类贸易相关、可追溯数代的家族谱系。他说，家族经营一家葡萄酒和烈酒公司已有150年，而他的祖先 Benjamin Ingham 曾在拿破仑战争期间靠出售马沙拉酒发家致富。他还提到另一位先祖在18世纪的科克制作水晶酒杯。
这次采访呈现出的尼尔，并不是那种追逐标签、借收藏彰显身份的名人，而是一位口味广泛、观点鲜明的饮者。被问到日常饮用的葡萄酒放在哪里时，他简洁地回答：洗衣房里。被问到酒架上有什么时，他说自己喜欢来自世界各地的葡萄酒，并特别享受饮用那些与 Two Paddocks 出产的中奥塔哥黑皮诺截然不同的酒款。他说，自己最近从西班牙杜埃罗河岸带回了几箱混装酒，并把它们形容为自己最新的热爱。
尼尔也表达了对澳大利亚浓郁红葡萄酒的喜爱，并以 Yalumba 的 The Signature Cabernet Sauvignon-Shiraz 2022 为例，称这是他欣赏的一种风格。这种偏好与他自己围绕黑皮诺的工作并存；他反复形容这种葡萄品种要求苛刻，却回报丰厚。在同一次采访中，他称黑皮诺是自己最认同的品种，并说只有“疯子”才会去种它，不过他也补充说，这样做是值得的。
他的言论也显示出，他作为酿酒师的身份始终与 Two Paddocks 紧密相连。被问到在家夜晚最常喝哪一瓶时，他说一定会是自家酒，因为那能带来一种看到辛勤劳动在杯中得到体现的满足感。他强调，人们常常低估有机葡萄酒的酿造难度，尤其是黑皮诺。这番话也指向了 Two Paddocks 声誉中的另一重要部分：在可持续发展已成为新西兰及其他地区高端葡萄酒生产核心议题的当下，它始终坚持有机种植。
自尼尔在20世纪90年代初进入该产区以来，中奥塔哥本身也发生了巨大变化。当时它仍是一个新兴的现代葡萄酒产区，如今已因在新西兰并不常见的极端大陆性条件下种植的黑皮诺而获得国际认可。当地生产者受益于不断增长的出口需求，以及消费者对更强调清新感和结构感、而非单纯厚重感的凉爽气候红葡萄酒日益增长的兴趣。Two Paddocks 很早就成为这一故事的一部分，帮助界定了该产区的风格与形象。
尼尔多年来的公开言论常常兼具幽默与直率，这种语气也延续到了与《Decanter》的对谈中。他把伦敦 Clerkenwell 的 St. John 评为自己最喜欢的餐厅，但抱怨老板 Fergus Henderson 只供应法国葡萄酒，称对于这样一位富有创意的厨师来说，这种选择令人费解。被问到酒庄附近的餐厅推荐时，他提到了 The Old Clyde Bank、Olivers 和 The Packing Shed，这些地方都离 Two Paddocks 很近。
他谈起食物时，也带着一种扎根乡村生活而非餐厅表演的务实轻松。对于晚宴，他说通常会供应农场里的羊肉，以及自家地产上的蔬菜和水果。他承认自己并不怎么会做饭，更愿意让别人来做“重活”。至于理想的晚宴宾客，他点名了 Stephen Fry、Michael Caine 和 Oscar Wilde，暗示对话与餐桌上的酒同样重要。
谈到特殊场合的葡萄酒时，尼尔特别提到 Penfolds Bin 389，并表示他认为它比 Grange 更好，而且价格也更合适。被问到自己喝过的最好的酒时，他回忆起曾与一位制片人分享两瓶1964年份的 Château Latour；那位制片人希望说服他加入一个电影项目。他说，波尔多并不是他最喜欢的产区，而且他最终也没有接下那个角色。即便如此，他仍拒绝把任何一瓶酒称为至高之作，并表示葡萄酒真正关乎的是欢聚、交谈、食物和友谊。
这种看法也解释了为什么尼尔在葡萄酒文化中占据了一个不同寻常的位置。许多演员会把自己的名字借给葡萄园或酒标；但能在一个农业社区中花数十年建立信誉，同时又以足够流畅的方式谈论葡萄酒、吸引严肃饮者的人却少之又少。尼尔两者兼具。他的名气为他带来了影响力，但他在种植者中的地位来自持续性：多年的葡萄园所有权、对新西兰生产者反复而公开的支持，以及对葡萄酒之所以重要、并不只在于商业本身的可见参与。
他的去世，发生在新西兰葡萄酒持续拓展国际形象、从长相思之外进一步延伸至黑皮诺、霞多丽以及具有产区特色的风格之际。尼尔最近告诉《Decanter》，他仍想更深入地探索西班牙和葡萄牙，而且尽管自己“是个霞多丽迷”，今年才刚刚种下一些霞多丽。这番话表明，即便到了晚年，他作为饮者和种植者，依然对新的方向保持好奇。
对于新西兰葡萄种植者协会来说，他的离世发生在一个颁奖前仅数周的时刻，而这项荣誉本就是为了表彰他这样的贡献。对于中奥塔哥而言，这意味着失去了一位最具可见度的支持者。而对于许多最初通过电影、后来又通过印有 Two Paddocks 名称的酒瓶认识他的人来说，这也为一个由非凡跨度构成的篇章画上句号：演员、农夫、酿酒师和倡导者，在同一段公众人生中合而为一。