Borgoña afronta su añada más difícil en décadas con rendimientos mínimos

La añada 2024 de Borgoña dejó menos uva, más trabajo en el viñedo y una cadena de decisiones técnicas para salvar la calidad. Productores y casas vinícolas de la región coinciden en que la campaña estuvo marcada por una floración fría, nublada y lluviosa, sobre todo en Côte de Nuits y Chablis, a lo que se sumaron ataques de mildiu, heladas en Chablis y una selección muy severa en vendimia. El resultado fueron rendimientos muy bajos en buena parte del viñedo, después de dos cosechas, las de 2022 y 2023, con bodegas llenas.

Xavier Monnot, propietario del domaine del mismo nombre en Meursault, define 2024 como la añada más difícil de sus tres décadas como viticultor. Monnot relata que durante el verano su equipo tuvo que combatir al mismo tiempo el mildiu, las hierbas y la presión del calendario, y que para ello hizo falta rapidez en muy pocos días útiles de trabajo. En su finca aplicaron el doble de tratamientos en el viñedo que en un año normal.

Ese esfuerzo fue común en muchas explotaciones. La primavera y el verano registraron el doble de lluvia que la media, un dato que obligó a multiplicar las intervenciones en las parcelas y complicó la entrada de maquinaria por el barro. En los tintos, el Pinot Noir llegó a vendimia con grados probables más bajos, hollejos frágiles y raspones poco maduros y no siempre sanos. Para compensarlo, varios elaboradores recurrieron a una ligera chaptalización con el fin de mantener y alargar las maceraciones sin perder equilibrio.

La secuencia de la floración dejó una división clara dentro de Borgoña. Empezó en Mâconnais y Côte Chalonnaise, y al avanzar hacia el norte los efectos del frío y la lluvia se hicieron más visibles. Muchos racimos no cerraron del todo, dejaron el raspón a la vista y aparecieron fenómenos de millerandage, con bayas normales junto a otras pequeñas y sin semilla, y de corrimiento, con flores que no llegaron a cuajar. En cambio, las viñas situadas en torno a Corton resistieron mejor que otras zonas más septentrionales.

Los casos más duros se dieron en Gevrey-Chambertin y Chablis, donde algunas explotaciones apenas obtuvieron entre el 20% y el 25% de una cosecha normal. Las lluvias y las nubes se mantuvieron durante mayo y junio, a la vez que avanzaban los ataques de mildiu. Después, julio y agosto fueron más cálidos y secos, y septiembre permitió alcanzar un nivel de maduración aceptable. Véronique Drouhin, cuya familia posee Drouhin Vaudon en Chablis, resume ese giro con una frase: “Lo que nos salvó fue agosto”. A su juicio, el sol de ese mes maduró la uva y secó el mildiu.

Dimitri Bazas, enólogo de Champy, compara 2024 con 2016 y 2021, dos campañas que también exigieron mucho cuidado con la extracción. Asegura que la experiencia acumulada permitió gestionar mejor ese punto en 2024. En algunas parcelas de Pinot Noir, añade, la vid llegó a perder todas las hojas, lo que hacía imposible una maduración completa del fruto. “Lo único que no tuvimos fue botritis”, afirma.

Jean-Charles Thomas, director técnico y jefe de elaboración en Louis Latour, lamenta la escasez de producción, aunque añade que con más carga en la cepa la maduración habría sido todavía más difícil. Pierre Meurgey, al frente de la firma de négociant que lleva su apellido, recuerda que a finales de julio quedaba muy poca uva en la viña, pero que el final del ciclo fue bueno para completar la maduración. Meurgey describe los vinos como perfiles de fruta pura, sin notas de sobremaduración, con alcohol moderado y una madurez fenólica correcta.

La elaboración de los tintos exigió contención. Una de las claves fue una extracción suave del Pinot Noir para no arrastrar amargor ni notas verdes. En Faiveley, Jérôme Flous explica que los hollejos eran gruesos, pero los taninos no estaban del todo maduros, de modo que la casa redujo la maceración. La duda, en sus palabras, era si forzar la extracción para ganar color o respetar la identidad de la añada.

Matthieu Mangeneot, director técnico de Albert Bichot, resume la misma idea con otra fórmula: “No podíamos extraer lo que no estaba ahí”. En su bodega trabajaron con temperaturas más bajas durante las maceraciones y recurrieron más al remontado que al bazuqueo, con el límite puesto en evitar cualquier dureza vegetal. En Louis Latour, Thomas llevó a cabo maceraciones de entre dos y tres semanas, pero sostiene que a los 15 días ya estaba todo en el depósito y que prolongarlas solo habría añadido componentes amargos.

La crianza también cambió en muchos dominios. Flous considera que ese periodo era esencial para ganar precisión y afinar los aromas en 2024. Entre las medidas aplicadas figuró no trasegar el vino de barrica a barrica salvo necesidad, con la idea de enriquecerlo con las lías y proteger los aromas más delicados y la fruta. Otras casas renunciaron a la madera nueva y optaron por barricas de 2023 o incluso de 2022. Albert Bichot redujo el tiempo de crianza de sus tintos en barrica de 14 a 12 meses y rebajó la proporción de madera nueva del 30% al 25%.

En Louis Jadot, el director técnico Frédéric Barnier recuerda que la casa introdujo grandes fudres para la crianza de los vinos de 2021, una añada muy mermada por las heladas. Esos recipientes, de entre 1.200 y 3.500 litros, también sirvieron en 2024 para mantener la pureza de la fruta durante la crianza, un equilibrio que Barnier ve más difícil de lograr con la pieza borgoñona clásica de 228 litros.

Pese a la merma en cantidad, varios elaboradores coinciden en que los tintos de 2024 conservan una buena lectura del origen, desde las etiquetas regionales hasta los villages, premiers crus y grands crus. El perfil general apunta a vinos frutales, con acidez viva, alcohol moderado y una estructura más ligera que otras cosechas recientes. La comparación con 2021 aparece de forma repetida, aunque los productores aprecian una diferencia: si 2021 dio más notas vegetales y herbáceas, 2024 ofrece una fruta más directa y jugosa. Esa combinación sugiere una ventana de disfrute más bien corta o media, aunque las mejores botellas podrían aguantar más tiempo.

La situación fue distinta en los blancos. La Chardonnay florece antes que la Pinot Noir y gran parte de sus viñas se concentra en Côte de Beaune, lo que ayudó a asegurar rendimientos buenos, en algunos casos normales o solo algo por debajo de la media. Varios productores añaden que la variedad sufrió menos por el mildiu. Thomas, en Louis Latour, sostiene que la Chardonnay reaccionó mejor que la Pinot Noir a los ataques del hongo en las parcelas del domaine.

En Chablis sí hubo un golpe añadido. Drouhin cifra en unas 4.500 acres, sobre todo de premiers y grands crus, la superficie afectada por la helada del 1 de mayo de 2024. Aun así, fuera de ese foco, la Chardonnay soportó mejor las condiciones climáticas y ofreció rendimientos más cercanos a lo habitual a largo plazo que los de la Pinot Noir.

Flous considera que 2024 es su mejor añada de blancos en Faiveley desde su llegada en 2007. La compara con 2014, con un toque de 2017, y la define como muy compleja. Entre las denominaciones que mejor salieron paradas cita Corton-Charlemagne. En líneas generales, los blancos muestran acidez, equilibrio y un perfil muy ligado a cada zona.

Monnot sitúa la calidad obtenida en 2024 también como una prueba del cambio técnico vivido en Borgoña en las últimas tres décadas. “Si hubiéramos tenido una añada así cuando empecé, en 1994, no tendríamos la misma calidad”, afirma.