Armenische Winzer bauen eine Weintradition an Berghängen wieder auf

In den Bergen Südarmeniens bauen Winzer eine Weinindustrie wieder auf, die in der Sowjetzeit nahezu ausgelöscht wurde, und versuchen zugleich, das Land zu schützen, von dem sie lebt.

Bei Trinity Canyon Vineyards in der Provinz Vayots Dzor ziehen sich die Rebzeilen über natürliche Plateaus auf rund 1.300 Metern oder etwa 4.300 Fuß über dem Meeresspiegel. Der Standort liegt in einer Region mit strengen Wintern, heißen Sommern und einem Gelände, das für eine einfache Terrassierung zu felsig ist. Die Landwirte setzen hier auf das, was sie vertikale Vitikultur nennen: Sie pflanzen die Reben an steilen Berghängen und auf erhöhten Flächen statt auf breiten horizontalen Feldern.

Die Bemühungen sind Teil einer breiteren Bewegung in Armenien, eine Weinbautradition wiederzubeleben, die rund 6.000 Jahre zurückreicht. Archäologen legten 2007 in einem Höhlenkomplex in Vayots Dzor eine antike Kellerei frei und datierten sie auf etwa 4000 v. Chr.; damit zählt sie zu den ältesten bekannten Weinkellereien der Welt. In der Sowjetzeit wurde der armenische Weinbau jedoch stark zurückgedrängt, da die Brandy-Produktion Vorrang hatte und viele Rebsorten für Wein aus dem Land verschwanden.

Heute versuchen Produzenten, Forscher und Branchenverbände, das Verlorene wieder aufzubauen. Sie legen Weinberge in höheren Lagen an, beleben heimische Rebsorten neu und setzen Anbaumethoden ein, die Boden und umliegende Ökosysteme weniger belasten sollen. Einige Betriebe verwenden Zwischenfrüchte statt synthetischen Düngers, um Stickstoff in ausgelaugten Böden wieder aufzubauen. Andere verzichten auf Pestizide und Herbizide und setzen auf ökologische Praktiken, auch wenn sie keine formale Zertifizierung anstreben.

Artem Parseghyan, Chefönologe bei Trinity Canyon, sagte, das Weingut bewirtschafte weiterhin ökologisch, obwohl man die Zertifizierung wegen der Kosten und des bürokratischen Aufwands für die jährliche Verlängerung habe auslaufen lassen. Er erklärte, der Weinberg arbeite mit Zwischenfrüchten, um die Bodenstruktur zu verbessern und die Biodiversität zu schützen. Zudem würden die äußeren Rebzeilen entlang der Grundstücksgrenzen als Pufferzone behandelt und bei der Lese separat gehandhabt, da benachbarte Betriebe Chemikalien einsetzen könnten.

„Bio ist für uns kein Marketing“, sagte Parseghyan. „Vor dem Erhalt des Zertifikats und bis heute arbeiten wir nach ökologischen Standards.“

Mit der Wiederbelebung ging auch neue wissenschaftliche Arbeit einher. An der Nationalen Akademie der Wissenschaften Armeniens sammeln und sequenzieren Forscher seit 2012 einheimische Rebsortenproben, um zu verstehen, wie lokale Varietäten dem Klimawandel standhalten könnten. Kristine Margaryan, Leiterin des dortigen Labors für Pflanzengenomik, sagte, ihr Team habe trotz begrenzter genetischer Ressourcen mehr als 3.400 Proben zusammengetragen.

Ein Großteil der nationalen Rebensammlung sei nach dem Zerfall der Sowjetunion verschwunden gewesen, sagte sie; Forscher hätten sie daher anhand historischer botanischer Aufzeichnungen und Feldarbeit in ganz Armenien rekonstruieren müssen. Ziel sei nicht nur Bewahrung, sondern auch Anpassung. In Vayots Dzor seien die Temperaturen im vergangenen Jahrhundert um etwa 1,3 bis 1,4 Grad Celsius gestiegen, also um rund 2,3 bis 2,5 Grad Fahrenheit.

Wenn sich die Erwärmung fortsetze, könnten Weinberge weiter in die Berge verlegt werden müssen, sagte sie. Um diese Möglichkeit zu testen, half ihr Team bei der Anlage von Armeniens erstem Hochlagen-Weinberg auf 2.080 Metern oder etwa 6.824 Fuß. In diesen Versuchen schnitten viele lokale armenische Sorten gut ab, während mehrere westeuropäische Sorten schwächelten.

Margaryan sagte, die Forscher wollten nun verstehen, warum heimische Reben für diese Bedingungen offenbar besser geeignet seien und wie ihre Gene auf Höhe und Stress reagierten.

Der Klimawandel ist nicht die einzige Bedrohung für Armeniens Winzer. Die Reblaus, ein invasiver Schädling, der Wurzeln und Laub der Rebe befällt, bleibt weltweit ein Problem für Weinberge. Zaruhi Muradyan, Geschäftsführerin der Vine and Wine Foundation of Armenia und Gründerin der EVN Wine Academy, sagte, die Betriebe bräuchten bessere Instrumente, um die Lebensdauer ihrer Weinberge durch Bewässerungsentscheidungen, Luftzirkulation und andere Managementmaßnahmen zu verlängern.

Größere Weingüter hätten zunehmend begonnen, eigene Weinberge anzulegen, um Qualität besser kontrollieren und sich weniger von externen Lieferanten abhängig machen zu müssen, sagte sie. Sie verwies zudem auf einen weiteren Engpass: einen Mangel an Karas – den Tonamphoren zum Vergären und Lagern von Wein, die für die armenische Weintradition zentral sind.

Eine Schule für die Herstellung von Karas könnte helfen, dieses Handwerk zu bewahren und zugleich Besucher anzuziehen, die sich für Weintourismus und traditionelle Töpfertechniken interessieren würden, sagte Muradyan.

Die Wiederbelebung der Branche ist damit nicht nur mit dem kulturellen Erbe verknüpft, sondern auch mit Flächennutzung und Naturschutz. Muradyan sagte, einige Weingüter begännen damit, ihre Weinberge genauer zu kartieren, damit Investoren besser verstehen könnten, wo Trauben angebaut werden, welche Sorten gepflanzt sind und welchen Umweltbelastungen jeder Standort ausgesetzt ist.

„Der Weinbau hat in Armenien eine lange Geschichte“, sagte sie. „Doch er erfordert enorme Arbeit.“