20-05-2026
Nella Loira, un viticoltore in pensione continua a difendere le vecchie varietà ibride di uva che per decenni molti responsabili del vino francesi hanno cercato di estromettere dal vigneto.
Daniel Mondon, che ha iniziato a coltivare a Boisset-Saint-Priest dopo essersi dedicato alla viticoltura a 50 anni, ha detto di non aver mai trattato le sue vecchie viti ibride con pesticidi e di non avervi mai visto malattie. Ha impostato il suo vigneto nella zona del Forez su un mix di gamay e ibridi come baco, seibel, couderc e ravat 6, spiegando che le viti rispondevano al suo obiettivo di praticare un’agricoltura con pochi interventi. “Non ho mai fatto alcun trattamento sulle vecchie ibride”, ha detto in un’intervista pubblicata lunedì da Reussir Vigne. “Non ho mai avuto alcuna malattia”.
Le sue parole arrivano mentre viticoltori e sostenitori delle cosiddette varietà ibride storiche cercano ancora una volta di ottenere il riconoscimento per uve che restano vietate per la produzione commerciale di vino in Francia, tra cui clinton, herbemont, isabelle d’Amérique, jacquez, noah e othello. Queste sei varietà sono soggette a restrizioni dal 1934 in base alla legge francese, poi recepita nelle norme europee sul vino. I sostenitori sostengono che il divieto non abbia più senso in un momento in cui i vigneti sono sotto pressione per caldo, siccità e malattie.
Mondon ha detto che il fascino delle ibride era semplice: richiedevano pochi trattamenti o nessuno. Ha spiegato di vinificare senza zolfo né filtrazione e di affinare i vini per tre o quattro anni in barrique. Ha anche detto di non preoccuparsi del sapore “volpino” spesso usato per screditare i vini da ibridi. All’inizio, ha raccontato, i consumatori erano scettici. Ma col tempo i bevitori più giovani sono diventati più aperti nei loro confronti.
Il dibattito ha acquisito urgenza mentre il cambiamento climatico sta ridisegnando la viticoltura in tutta Europa. Alcuni ibridi maturano tardi, il che può essere un vantaggio nelle stagioni più calde, mentre altri mostrano una forte resistenza alle gelate primaverili perché le gemme secondarie possono comunque portare frutto. Jérôme Villaret, che lavora a progetti sulle varietà storiche per un gruppo IGP nelle Cévennes, ha detto che queste caratteristiche hanno aiutato alcuni ibridi a sopravvivere in aree remote anche dopo le campagne ufficiali di espianto.
Villaret ha detto che i viticoltori stanno ora facendo pressione su Bruxelles e Parigi per eliminare le restrizioni residue. Ha aggiunto che il ministero francese dell’Agricoltura ha ribadito la scorsa estate che le uve vietate comportavano rischi per la salute a causa dei livelli di metanolo, un’affermazione che lui respinge. Secondo lui, gli studi mostrano che i livelli di metanolo restano al di sotto dei limiti legali e possono essere inferiori a quelli riscontrati in alcuni vini da Vitis vinifera.
La questione è arrivata al Parlamento europeo dopo l’invito rivolto ai sostenitori da Éric Sargiacomo, eurodeputato socialista francese. Un emendamento volto ad allentare il divieto era stato inizialmente accolto, ma poi è stato rimosso. Villaret ha detto che il commissario europeo responsabile dell’Agricoltura vuole tornare sul tema nel corso delle prossime discussioni sull’organizzazione comune del mercato del vino nel 2026.
Per Mondon, oggi in pensione ma ancora attivo nella promozione delle uve che aveva piantato anni fa, la battaglia è diventata tanto culturale quanto agricola. Nel 2022 ha creato un salon des vins rebelles per evitare che queste varietà scomparissero dalla memoria e per offrire ai consumatori la possibilità di assaggiarle. L’edizione di quest’anno è in programma per il 1° e 2 maggio al Château de Bouthéon, nella pianura del Forez, con circa 20 produttori attesi, tra cui quattro dall’Italia.
Il movimento ha attirato anche nuovi coltivatori. Didier Mounier, ingegnere che oggi coltiva nei pressi di Saint-Marcellin-en-Forez presso Domaine Terre Vin Ciel, ha detto di prevedere in futuro l’impianto di 5 ettari, metà dei quali dedicati agli ibridi, soprattutto quelli più antichi come chancellor e plantet per il loro valore storico e la resistenza alle malattie. Ha inoltre manifestato interesse per saphira, un ibrido più recente discendente da noah.
I sostenitori affermano che la domanda sta crescendo tra i viticoltori che vogliono viti capaci di affrontare siccità e malattie con meno input. Sottolineano inoltre che un tempo gli impianti di ibridi coprivano vaste aree della Francia; Villaret ha detto che nel 1958 erano 400.000 gli ettari coltivati a ibridi in tutto il Paese.
Per ora, dicono gli attivisti, è stata trovata una sola via legale limitata: le autorità doganali francesi e quelle europee hanno confermato che queste uve possono essere dichiarate come “boisson à base de jus de raisin fermenté”, cioè bevanda a base di succo d’uva fermentato, anziché vino. Questa soluzione consente ad alcuni produttori di commercializzarle mentre il divieto più ampio resta in vigore.