Los vinos de mezcla recuperan terreno en Alsacia frente al dominio reciente de los monovarietales

Los vinos de Alsacia elaborados con varias variedades, ya sea mediante ensamblaje o por coplantación, recuperan espacio tras años de menor presencia. La coplantación consiste en plantar distintas uvas en una misma parcela y vinificarlas juntas. Una cata de 170 vinos realizada en enero y febrero por Jean-Emmanuel Simond refleja ese giro en una región francesa que durante décadas se ha identificado sobre todo con los monovarietales.

El interés responde a varias razones. Entre ellas figuran la búsqueda de perfiles distintos a los de los vinos de una sola uva, la voluntad de expresar con más intensidad el carácter del suelo y, en algunos casos, la idea de trabajar la viña como una comunidad vegetal. La degustación dejó además una pauta clara: muchos de los vinos con mejores notas tenían al menos tres o cuatro años, un margen que ayuda a integrar mejor sus componentes.

Alsacia ha sido durante mucho tiempo una excepción dentro de Francia. Su apelación principal, Alsace, permite añadir en la etiqueta el nombre de una de las nueve variedades autorizadas. Cuando el vino procede de un ensamblaje, esa indicación desaparece. Dentro de ese marco se mantienen menciones tradicionales como Edelzwicker y Gentil, aunque hoy son menos habituales.

Edelzwicker, que puede traducirse como “mezcla noble”, se aplica a vinos de varias variedades blancas de Alsacia sin obligación de citar ni las uvas ni sus proporciones, y con la añada como dato opcional. Históricamente se asoció a vinos de entrada de gama y su uso ha ido perdiendo peso. Gentil, un término empleado desde la década de 1920, se reservaba a mezclas de una misma parcela, a menudo coplantada. Una carta fija para esta mención un mínimo del 50% de riesling, muscat, pinot gris o gewurztraminer. También aparece cada vez menos en las etiquetas.

Ese retroceso tiene relación con la evolución de la propia región. La extensión de los grands crus y la reivindicación de los lieux-dits llevó a muchos elaboradores a prescindir de Edelzwicker o Gentil incluso cuando sus vinos seguían siendo mezclas. Aun así, hay pagos donde el lugar se ha impuesto históricamente a la identidad de cada variedad. Dos grands crus, Altenberg de Bergheim y Kaefferkopf, son los únicos de Alsacia que permiten el ensamblaje, limitado a las variedades consideradas nobles dentro de la denominación. Kaefferkopf, reconocido como lieu-dit en 1932 y convertido en grand cru en 2007, tiene además un papel propio en esta historia: los viticultores de Ammerschwihr fueron pioneros en generalizar las mezclas para comercializar vinos con ese nombre, apoyados por la red de negociantes instalada en la localidad desde comienzos del siglo XX.

La coplantación va un paso más allá del ensamblaje porque no mezcla vinos o mostos de parcelas distintas, sino variedades que conviven en la misma viña. Algunas cepas han conservado esa tradición, como el Clos du Zahnacker. Otros productores la recuperaron hace décadas. Marc Kreydenweiss optó por ella ya en los años 70 en el Clos du Val d’Eléon, en Andlau. Jean-Michel Deiss la convirtió en una de las líneas centrales de su trabajo, ahora continuado por su hijo Mathieu.

La práctica no nació como una cuestión de estilo, sino de seguridad agraria. En la viticultura campesina, combinar variedades permitía compensar en un año malo las pérdidas de unas uvas con el mejor comportamiento de otras, ya fuera por corrimiento, por enfermedades o por ritmos distintos de maduración. Con el paso del tiempo, muchos lugares formaron sus propios equilibrios y los vinos se identificaban antes por el nombre del paraje que por la variedad.

El predominio actual del monovarietal es, en realidad, reciente. La crisis de la filoxera abrió el camino a replantaciones más racionalizadas, con elecciones varietales más estrictas y una visión más técnica del viñedo. A eso se añadió, desde los años 60, el uso de fertilizantes de síntesis y herbicidas. Ese modelo aumentó el vigor de las plantas y amplió las diferencias de comportamiento entre variedades dentro de una misma parcela.

Mathieu Deiss sostiene que la complantación solo funciona plenamente cuando existe una maduración relativamente homogénea. “Cuanto mayor es el vigor, más se separan las diferencias; cuanto más limita el lugar ese vigor, más tienden a acercarse los ritmos de maduración”, afirma. A su juicio, la baja fertilidad de muchos terrenos antiguos no era solo una limitación, sino también una condición para que ese sistema resultara viable. Deiss añade que las plantas intercambian recursos e información con su entorno a través de las raíces, los microorganismos y las micorrizas, lo que permite pensar la viña mezclada como una comunidad y no como una simple suma de cepas.

Los resultados de la cata respaldan el peso que ha tomado esta corriente en la región. El vino con mejor nota fue Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim 2019, de Domaine Marcel Deiss, con 96/100. Procede de una coplantación de trece variedades y tiene un precio de 80 euros. También obtuvieron 95/100 Burg 2023, del mismo productor, otra coplantación de trece variedades vendida a 49 euros; Rotenberg 2023, igualmente de Marcel Deiss, elaborado con riesling y varios pinots y comercializado a 39 euros; Harmonie R 2023, de Domaine Maurice Schoech, con pinot gris y riesling en el grand cru Rangen de Thann, a 45 euros; y Ambre 2023, de Domaine Trapet, un ensamblaje de pinot noir, pinot gris y pinot blanc, a 25 euros.

Entre los vinos con 94/100 aparecen Langenberg 2023 y Schoffweg 2023, ambos de Marcel Deiss; Clos du Val d’Eléon 2018, de Domaine Marc Kreydenweiss, una de las coplantaciones más antiguas de Alsacia sobre suelos de esquisto; y La Vie en Rose 2023, de Vignoble du Rêveur, ensamblaje de gewurztraminer y riesling. En el grupo de 93/100 hay referencias de perfiles y precios muy distintos, desde Filigrane 2023, de Barmès-Buecher, hasta Terre de Gneiss 2024, de Les Frères Engel, o Lumière d’Été 2024, de La Grange de l’Oncle Charles.

La selección también muestra que estas elaboraciones no quedan limitadas a la gama alta. Les Jardins du Zin’ 2024, de Éric Rominger, logró 92/100 con un precio de 9,80 euros. Edelzwicker Les Collines 2024, de Léon Boesch, alcanzó 92/100 por 11,10 euros, y Gentil 2024, de Allimant-Laugner, recibió 90/100 y sale a 9 euros. Son dos ejemplos de etiquetas tradicionales que aún siguen vivas en una región donde el ensamblaje y la coplantación vuelven a ocupar un lugar visible, tanto en los grands crus como en vinos de acceso más sencillo.