El viñedo de Santorini sufre una crisis histórica por abandono, sequía y falta de coordinación
La producción cae a mínimos mientras suben los precios y crece el riesgo de desaparición del cultivo tradicional
jueves 28 de agosto de 2025
El viñedo de Santorini atraviesa una de las peores crisis de su historia. Este año, la vendimia en la isla griega se sitúa en torno a las 350-400 toneladas, una cifra muy baja para una denominación conocida en todo el mundo. En la última década, la producción media rondaba entre 2.500 y 3.000 toneladas, y en 2003 llegó a alcanzar las 5.000 toneladas.
La situación actual es el resultado de varios factores acumulados durante años. Stefanos Koundouras, profesor de viticultura en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, explica que el problema no ha surgido de repente. Según él, el abandono progresivo del viñedo ha sido clave. En zonas del sur de la isla, como Akrotiri, se pueden ver cepas tradicionales en forma de cesta que llevan décadas sin recibir los cuidados necesarios: ni podas adecuadas, ni renovación, ni inversiones.
A este abandono se han sumado tres años seguidos de sequía y episodios de granizo. Las cepas antiguas no han soportado estas condiciones extremas y muchas parcelas apenas producen uno o dos cestos por stremma (unidad local equivalente a unos 0,25 acres), una cantidad muy inferior a la habitual.
El impacto económico es igual de grave. El precio de la uva ha pasado de 0,85 euros por kilo en 2010 a entre 10 y 12 euros este año, con previsiones que apuntan incluso a los 15 euros. Para producir una botella estándar de Santorini (750 ml) se necesitan unos 1,4 kilos de uva, lo que complica mucho la viabilidad para los productores en los mercados internacionales. Los viticultores han subido los precios para poder sobrevivir y las bodegas han entrado en una dinámica de pujas que eleva aún más los costes. La mayoría de los agricultores solo dispone de unas cinco stremmata cada uno, lo que limita mucho la capacidad de inversión y agrava el problema.
La falta de coordinación institucional también ha influido. Petros Vamvakousis, presidente de la Asociación de Bodegueros de Santorini (que agrupa a diez de las dieciocho bodegas locales), señala que la falta de acción colectiva y la ausencia de un viñedo unificado y bien definido por variedades han perjudicado al sector. Los intentos previos para organizarse colectivamente fracasaron: la unión interprofesional creada en 1993 se disolvió tras pocos años y otro intento en 2010 tampoco prosperó. No fue hasta 2023 cuando se relanzó una nueva iniciativa.
Durante estos años sin coordinación, muchos viticultores cambiaron su actividad y pasaron a trabajar como hoteleros, propietarios de tabernas o incluso marineros. Parte del viñedo se perdió por la construcción descontrolada: terrenos fértiles se transformaron en villas turísticas o alojamientos vacacionales.
Matthaios Argyros, responsable del dominio Argyros y propietario de 1.200 stremmata, critica que muchas bodegas nunca invirtieron realmente en el viñedo y dependen casi por completo del trabajo ajeno. Según él, si cada bodega hubiera gestionado directamente entre 100 y 150 stremmata, la situación sería diferente. También denuncia que el dinero extra pagado por las uvas no se ha destinado a programas para reestructurar el viñedo ni apoyar a los agricultores; simplemente se ha gastado en subidas sucesivas del precio sin mejorar la calidad real del producto.
En su propia finca han injertado más de 500 stremmata procedentes de otros agricultores y han plantado más de 200 nuevas parcelas como parte de una estrategia para asegurar el futuro.
El profesor Koundouras recuerda que el viñedo siempre ha estado expuesto al riesgo y que el cambio climático lo ha convertido en uno de los primeros afectados. Según él, tanto bodegueros como agricultores, científicos e instituciones públicas ignoraron las señales previas y ahora todos comparten responsabilidad.
Uno de los peligros más graves es la desertificación progresiva del terreno. Hace unas décadas había unas 30.000 stremmata plantadas; hoy quedan solo unas 10.000 y la tendencia sigue siendo descendente. Si nada cambia, dentro de cinco años podrían quedar apenas 5.000 stremmata activas, lo que supondría una pérdida importante para la diversidad genética del Assyrtiko y otras variedades locales.
Las nuevas plantaciones podrían abandonar el sistema tradicional en cesta para adoptar formas modernas de poda que permitan gestionar mejor el agua y obtener mayores rendimientos. La cuestión es si este cambio será planificado o si llegará forzado por las circunstancias.
Mientras tanto, aunque la cantidad cae drásticamente, la calidad sigue siendo alta por ahora: las bajas producciones dan lugar a vinos muy concentrados e intensos donde el Assyrtiko muestra todo su carácter local. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas amenazan también esta fortaleza y “la calidad en gotas” no puede sostener ni el mercado ni la economía vitivinícola local.
Santorini se encuentra ante una decisión importante: su nombre ya no basta para mantener su posición internacional. Es necesario tomar medidas estratégicas urgentes: desde replantaciones hasta políticas que equilibren turismo y agricultura. Sin un cambio profundo en la gestión y mentalidad colectiva, este viñedo único corre el riesgo real de desaparecer por completo.