फ्रांसीसी वाइन निर्माता ठंडे क्षेत्रों के लिए दक्षिणी अंगूरबाड़ियाँ छोड़ रहे हैं

फ़्रांसीसी वाइन निर्माता देश के सबसे गर्म इलाकों में स्थित अंगूरबाड़ियाँ छोड़ रहे हैं और उत्तर या अधिक ऊँचाई पर फिर से शुरुआत कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार-बार पड़ने वाला सूखा, भीषण गर्मी और कमजोर बिक्री ने वहीं उत्पादन जारी रखना बहुत जोखिमभरा बना दिया है, जहाँ उन्होंने शुरुआत की थी।

फ्रांसीसी प्रकाशन Vinofutur में 9 अगस्त को प्रकाशित एक जांच में ऐसे कई स्थानांतरणों का विवरण है, जिनमें Lucile Fouet का मामला भी शामिल है, जो ज़मीन की तलाश में दो साल बिताने के बाद नवंबर 2025 में Saumur के दक्षिण, Loire Valley के Berrie पहुँचीं। वे Latour-de-France, Pyrénées-Orientales में काम कर चुकी थीं, जहाँ 2021 से 2025 तक चला गंभीर सूखा अंगूरबाड़ियों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कुछ जगहों पर पानी तक पहुँच को भी बदल गया।

सुश्री Fouet ने Vinofutur से कहा कि वह ऐसी जगह ढूँढ़ रही थीं जहाँ ज़मीन अभी भी किफ़ायती हो, पानी उपलब्ध हो और आने वाले कम से कम दो दशकों में बारिश की उम्मीद की जा सके। वह एकांत में काम करने से भी बचना चाहती थीं और उत्पादकों के समुदाय की तलाश में थीं। Berrie में उन्हें 3 हेक्टेयर, यानी लगभग 7.4 एकड़, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon और Chenin Blanc मिले, जिनकी खेती पारंपरिक तरीके से की गई थी। उन्होंने कहा कि बेलों को अपनी पसंदीदा पद्धति में बदलने में लगभग पाँच साल लगेंगे। उनकी नई एस्टेट का नाम Les Fruits de la Raison है।

उनके अनुसार, उन्हें इस इलाके की ओर खींचने वाली बात परिदृश्य नहीं, बल्कि वाइन बनाने की व्यावहारिक परिस्थितियाँ थीं। Berrie अपनी ट्रोग्लोडाइट गुफाओं के लिए जाना जाता है, जो पुराने भूमिगत तहखाने हैं जिनमें सर्दियों और गर्मियों, दोनों में तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। अधिक गर्म गर्मियों के दौर में, इस तरह का प्राकृतिक ताप-नियंत्रण किण्वन और भंडारण के दौरान दबाव कम कर सकता है।

दक्षिण छोड़ने की उनकी वजह इससे कहीं अधिक सीधी थी। Latour-de-France में, उन्होंने कहा, व्यापार जगत के दोस्तों ने उन्हें बताया था कि वहाँ वाइन का कोई भविष्य नहीं है। समस्या एक खराब फ़सल की नहीं, बल्कि कई झटकों के जमाव की थी। सूखे के दौरान, उन्होंने एक ऐसी नदी का वर्णन किया जो सूख रही थी, ऐसी मिट्टी जो चूरा बन गई थी और ऐसी बेलें जो कली फूटने के बाद अपनी लकड़ी को पोषण देना बंद कर देती थीं। उन्होंने कहा, कुछ गाँवों को टैंकर ट्रक से पानी पहुँचाना पड़ा। उसी समय, इस क्षेत्र में व्यावसायिक मंदी भी थी। उत्पादक कम वाइन बना रहे थे और जो बना रहे थे, उसका भी कम बेच रहे थे।

वाइन व्यवसाय के लिए, उनके जैसे मामले उनके निजी संघर्ष से आगे भी मायने रखते हैं। भले ही स्थानांतरित होने वाले उत्पादकों की संख्या अभी छोटी हो, यह एक बड़े पुनर्संतुलन की ओर इशारा करती है, जिसका असर इस पर पड़ सकता है कि फ्रांसीसी वाइन कहाँ बनाई जाती है, कौन-से पारिवारिक संचालन टिके रहते हैं और समय के साथ बाज़ार अपनी आपूर्ति, निवेश और उत्पादन शैली को कैसे समायोजित करता है।

Vinofutur का कहना है कि कोई आधिकारिक आँकड़े नहीं हैं जो दिखाएँ कि कितने उत्पादक एक अंगूरबाड़ी क्षेत्र छोड़कर दूसरे में बस गए हैं, और यह घटना अभी भी सीमांत दिखाई देती है। सभी संकेतों के अनुसार, संभव है कि ज़्यादा वाइन निर्माता स्थानांतरित होकर फिर से शुरुआत करने के बजाय पूरी तरह यह पेशा छोड़ रहे हों। फिर भी, हर स्थानांतरण फ़्रांसीसी विटीकल्चर पर जलवायु परिवर्तन के दबाव का एक ठोस संकेत देता है।

जांच में हाल के कुछ अन्य प्रस्थान भी दर्ज हैं। Angela Weidner और Maxime Aerts ने Gard छोड़ दिया, जब 2019 में एक दिन तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, तक पहुँच गया था और बेलें खेत में ही झुलस गई थीं। बाद में उन्होंने Hautes-Alpes में, Gap और Briançon के बीच, लगभग 900 मीटर, यानी लगभग 3,000 फ़ीट, ऊँचाई पर Domaine des Raisins Suspendus बनाया। उन्होंने कुछ मौजूदा बेलें अपने हाथ में लीं, और लगाईं तथा दक्षिणी वाइन का व्यापार जारी रखा, जबकि अपने नए संचालन को स्थिर करने की कोशिश की।

श्री Aerts ने Vinofutur से कहा कि दंपति ने तब स्थानांतरित होने का फैसला किया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते बहुत देर न हो। उनके अनुसार, वहीं बने रहना मतलब होगा प्रकृति के खिलाफ दशकों तक संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध होना। उनके इस कदम को स्थायी समाधान से कम और एक अस्थायी राहत के रूप में देखा गया।

वहाँ भी जलवायु का दबाव उनका पीछा कर रहा है। जून 2026 की एक हीट वेव के दौरान, उनकी अंगूरबाड़ियों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, तक पहुँच गया। श्री Aerts ने कहा कि यह अब भी Gard में उनके अनुभव से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम था, लेकिन इसने दिखाया कि कोई भी इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उनके अनुसार, मुख्य अंतर यह है कि रातें ठंडी रहती हैं, जिससे बेलें और कामगार, दोनों उबर पाते हैं।

एक अन्य उत्पादक, Patrice Delthil, ने Latour-de-France में 20 साल वाइन बनाने के बाद वहाँ से विदा ली। 2025 में, उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी एस्टेट स्वीडिश निवेशकों को बेच दी और Brittany चले गए, जहाँ वह नए प्रोजेक्ट के लिए क्षेत्र के उभरते अंगूरबाड़ी परिदृश्य का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने Vinofutur से कहा कि उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सामने अब अव्यवहार्य दिख रही परिस्थितियों को सहने और बहुत देर होने से पहले निकल जाने के बीच चयन करना था।

इन फैसलों के पीछे का दबाव जांच में उद्धृत जलवायु शोध से समर्थित है। Vinofutur Winkler index पर आधारित अनुमानों की ओर इशारा करता है, जो लंबे समय से उपयोग में आने वाली एक प्रणाली है जो वाइन-उत्पादन क्षेत्रों को ऊष्मा संचयन के आधार पर वर्गीकृत करती है। एक उच्च-उत्सर्जन परिदृश्य में, जो 2100 तक लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की गर्माहट लाएगा, भूमध्यसागरीय अंगूरबाड़ी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अब इस सूचकांक की पारंपरिक श्रेणियों में फिट नहीं बैठेगा। उद्धृत विश्लेषण के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम और Rhône Valley भी गंभीर परिस्थितियों तक पहुँचेंगे, जबकि सदी के अंत तक गुणवत्तापूर्ण वाइन उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र Loire के उत्तर में होंगे।

लेख में 2024 में Nature में प्रकाशित एक अध्ययन का भी उल्लेख है, जिसमें पाया गया कि स्पेन, इटली और ग्रीस के तटीय और कम ऊँचाई वाले लगभग 90% वाइन क्षेत्र, साथ ही Southern California और central Australia, वैश्विक गर्माहट 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य उपज के साथ गुणवत्तापूर्ण वाइन नहीं बना पाएँगे। उस शोध में केंद्रीय सवाल यह नहीं है कि अंगूर की बेलें गर्म जलवायु में जीवित रह सकती हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उत्पादक अब भी जीविका कमा सकते हैं और एक कार्यशील वाइन क्षेत्र बनाए रख सकते हैं।

यह अंतर फ्रांस के भीतर और स्पष्ट होता जा रहा है। Pyrénées-Orientales और दक्षिण के अन्य इलाकों में, उत्पादक बार-बार होने वाले जल-तनाव और फ़सल-नुकसान से जूझ रहे हैं। Loire या Brittany के कुछ हिस्सों में, जलवायु जोखिम की चर्चा अब भी सबसे पहले वसंत पाले, रोग-जोखिम या पकने के बदलते पैटर्न के संदर्भ में होती है, न कि सीधे मरुस्थलीकरण के रूप में। दक्षिण से आने वाले लोगों के लिए यह अंतर चौंकाने वाला हो सकता है।

सुश्री Fouet ने Vinofutur से कहा कि उनके पुराने और नए कार्य-परिवेश के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। Latour-de-France में, उन्होंने कहा, किण्वन तेज़ी से होता था और अक्सर उसे शांत करना पड़ता था। Berrie के भूमिगत तहखानों में, किण्वन धीमा है, सर्दियों में रुक सकता है और बैरल अधिक स्थिर रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि Loire में उत्पादकों को दाखबाड़ी में घास छोड़ते देखकर वह हैरान थीं, ताकि उपज सीमित रहे; यह विचार उन सूखा-ग्रस्त परिस्थितियों में बेमानी लगता, जिन्हें वह जानती थीं।

स्रोत लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि जलवायु-पूर्वानुमान नियति नहीं हैं और उत्पादकों के पास अब भी विकल्प हैं, जिनमें अंगूर की किस्में बदलना, अंगूरबाड़ी की पद्धतियाँ समायोजित करना और व्यापार मॉडल विविध बनाना शामिल है। लेकिन कुछ युवा वाइन निर्माताओं के लिए, अब चल रहा अनुकूलन सिर्फ तकनीकी नहीं है। यह भौगोलिक भी है। वे तय कर रहे हैं कि अपने कामकाजी जीवन के अगले दशकों का दांव कहाँ लगाना है, और कुछ मामलों में इसका मतलब एक ऐतिहासिक अंगूरबाड़ी को पीछे छोड़कर किसी तरह वाइन बनाते रहना है।