一场170款葡萄酒的品鉴显示，阿尔萨斯混酿葡萄酒正重回主流视野。

法国葡萄酒杂志 La Revue du vin de France 发表的一场大规模品鉴显示，阿尔萨斯的混酿葡萄酒和田间混种葡萄酒在沉寂多年后重新受到关注。这项评估基于2026年1月和2月品尝的170款葡萄酒，发现人们重新对两类酒产生兴趣：一类是通过混合不同葡萄品种酿成，另一类是在同一葡萄园地块中将多个品种共同种植的葡萄酒；后者在阿尔萨斯被称为 complantation。

这一回潮之所以重要，是因为阿尔萨斯长期几乎完全以单一品种葡萄酒为标志。它是法国唯一一个围绕单一 Alsace appellation 建立、且可与九个获准葡萄品种之一名称搭配使用的产区。正是这一体系塑造了该地区的现代形象，尤其是那些标注 Riesling、Gewurztraminer、Pinot Gris 或 Muscat 的葡萄酒。但它也让一种更早的传统退居幕后：过去，种植者常把多个品种种在一起并一同酿造，随后以地名而非葡萄品种名销售葡萄酒。

阿尔萨斯混酿葡萄酒仍保留着两个旧式标注术语，但两者都已不如从前常见。Edelzwicker 传统上指不标明品种名称或比例的阿尔萨斯白葡萄混酿，如今越来越与入门级葡萄酒联系在一起，使用它的生产者也相对较少。Gentil 这一术语自20世纪20年代起开始使用，指更高标准的混酿，且至少要含有50%的 Riesling、Muscat、Pinot Gris 或 Gewurztraminer。即便如此，随着许多种植者把注意力转向 grand cru 葡萄酒和有名的葡萄园地块，这一标签的可见度也同样下降。

这种变化并未让混酿完全消失。阿尔萨斯仍有两个 grand cru 允许混酿：Altenberg de Bergheim 和 Kaefferkopf。两者都允许使用 grand cru 规则下获准的所谓“优良品种”进行混酿。Kaefferkopf 在这段历史中占有特殊位置。它是阿尔萨斯于1932年正式承认的第一个 lieu-dit，直到2007年才成为 grand cru。与 Kaefferkopf 相关的 Ammerschwihr 村的种植者，是该地区最早大规模进行品种混酿的人之一，这也得益于20世纪初当地葡萄酒商人的存在。

Complantation 的做法比混合成品酒或来自不同地块的葡萄更进一步。在这一体系中，不同品种被并排种在同一地块里，一起采收、一起酿造。这种方法在阿尔萨斯少数老葡萄园中依然存在，包括 Clos du Zahnacker，并在数十年前被一小批种植者重新恢复。Marc Kreydenweiss 在20世纪70年代于 Andlau 的 Clos du Val d’Eléon 采用了这一做法。Jean-Michel Deiss 则把它变成自己工作的核心，认为混种栽植比单一葡萄品种更能充分表达一个地块的特征。如今，这一路线正由他的儿子 Mathieu Deiss 延续。

这些葡萄酒如今重新回潮，背后有多重原因。一些种植者希望获得不同于单一品种葡萄酒的风味和口感。另一些人则希望比单一葡萄更强烈地展现某一地块的特征。还有一些人把混合栽植视为一种活的系统，在这种系统中，各品种彼此以及与土壤相互作用。这一理念在关注风土驱动葡萄酒以及较少标准化农业方式的生产者和消费者中，找到了越来越多的受众。

Mathieu Deiss 告诉该杂志，只有当一个地块中的不同品种成熟节奏大致相近时，complantation 才能发挥最佳效果。在他看来，在树势有限、葡萄之间差异不那么极端的地块上，这一点更容易实现。他认为，许多老葡萄园地块较低的地力不仅是一种限制，也是使混种栽植成为可能的条件之一。他还提到根系、微生物和菌根之间的相互作用，并表示，混植葡萄园应被视为一个植物群落，而不是葡萄类型的简单集合。

在成为一种理念之前，这种做法有着现实层面的起源。在早期的乡村葡萄栽培中，混植有助于种植者抵御歉收。如果某个品种在某一年受到病害、授粉不良或恶劣天气影响，另一个品种可能表现更好。随着时间推移，特定地点逐渐形成了各自的品种平衡，这些葡萄酒最初也是按这些地点来称呼的。后来单一品种葡萄酒的主导地位相对较新。这一转变在根瘤蚜危机之后加速，当时重植工作更加理性化，技术选择也更严格。自20世纪60年代起，合成肥料和除草剂提高了葡萄藤长势，并扩大了同一地块内不同品种之间的表现差异，使 complantation 更难管理。

品鉴结果显示，这一风格如今正再次扩展，不仅见于高端装瓶，也见于更平易近人的葡萄酒。评述中得分最高的一款是 Domaine Marcel Deiss 的 Alsace Grand Cru Altenberg de Bergheim 2019，这是一款由13个葡萄品种混植而成的葡萄酒，获得了96/100。该酒庄的其他几款酒也位居前列，包括 Burg 2023 和 Rotenberg 2023，均获95/100，以及 Langenberg 2023 和 Schoffweg 2023，均获94/100。Domaine Maurice Schoech 的 Harmonie R 2023 也拿到了95/100，这是一款来自 Rangen de Thann grand cru、由 Pinot Gris 和 Riesling 混植而成的葡萄酒。Domaine Trapet 的 Ambre 2023 则是一款采用浸皮风格酿造、由 Pinot Noir、Pinot Gris 和 Pinot Blanc 混酿的酒，同样获得95/100。

这次评述显示，许多不同生产者和风格都取得了强劲成绩。Marc Kreydenweiss 的 Clos du Val d’Eléon 2018 来自阿尔萨斯现存最古老的混植葡萄园之一，得分94/100。Vignoble du Rêveur 的 La Vie en Rose 2023 是一款干型 Gewurztraminer 与 Riesling 混酿，也拿到了94/100。其他高分酒还包括以 Pinot Blanc 和 Sylvaner 为主的混酿、多种黑皮诺品种混酿，以及几款橙酒或浸皮酒。一些酒庄继续使用 Edelzwicker 这类传统术语，另一些则只是以 Alsace，或在某些情况下以 Vin de France 进行装瓶。

品鉴中最清晰的发现之一是，许多表现最好的葡萄酒并不是最新年份。杂志表示，得分最高的多数酒款至少已有三到四年陈期，这表明这类葡萄酒往往需要时间来整合其不同组成部分。这个观点也许能解释，为什么一些相信这一类别价值的种植者，尽管市场压力要求更早饮用、标签清晰的单一品种葡萄酒，仍然坚持这一做法。

所评葡萄酒的范围也表明，这一潮流并不局限于某一种固定风格。有些酒完全干型，结构紧致；另一些则带有少量残糖，或通过浸皮酿造成琥珀色和橙酒风格。价格从约10欧元的入门级酒款到80欧元的珍藏款不等。这种跨度说明，阿尔萨斯混酿和 complantation 的回归并不只限于高端葡萄酒或少数知名酒庄，而是正在不同价格层级、产区和酿造方式中出现。