170本のテイスティングで、アルザスのブレンドワインが再び存在感を高めていることが示された。

ブレンドワインとフィールドブレンドが、フランスのワイン誌 La Revue du vin de France が公表した大規模テイスティングを受け、アルザスでここ数年は後景に退いていたものの、新たに注目を集めている。同誌は2026年1月と2月に試飲した170本をもとに評価し、ブドウ品種をブレンドして造るワイン、あるいは同じ区画で複数品種を一緒に栽培する、アルザスで complantation と呼ばれる手法で造られたボトルへの関心が再び高まっていることを示した。

この再評価が重要なのは、アルザスが長く、ほぼ単一品種ワインによってのみ認識されてきたからだ。フランスで、9つの認可品種のうち1つの名前を冠して単一のアルザス・アペラシオンと組み合わせることができる地域はここだけである。この仕組みは、特に Riesling、Gewurztraminer、Pinot Gris、Muscat と表示されたワインを通じて、この地域の現代的なイメージを形づくるのに役立った。しかし同時に、生産者がしばしば複数品種を一緒に植え、醸造し、ブドウ品種ではなく土地の名でワインを売っていた、より古い伝統を押しのけることにもなった。

アルザスのブレンドワインには今も2つの古い表示用語が残るが、どちらも以前ほど一般的ではなくなっている。Edelzwicker は伝統的に、品種名や比率を示さずにアルザスの白ブドウをブレンドしたものを意味してきたが、近年はエントリーレベルのワインと結びつけられることが増え、現在では使う生産者は比較的少ない。1920年代から使われている Gentil は、より高い基準のブレンドを指し、Riesling、Muscat、Pinot Gris、Gewurztraminer のうち少なくとも50%を含まなければならない。それでもこのラベルも、より多くの栽培家がグラン・クリュのワインや名のある畑に注力するようになったため、目にする機会は減っている。

その変化がブレンドを完全に消し去ったわけではない。アルザスのグラン・クリュには今も2つ、Altenberg de Bergheim と Kaefferkopf がそれを認めている。両者とも、グラン・クリュ規定で認められるいわゆる高貴品種のブレンドを許可している。Kaefferkopf はこの歴史の中で特別な位置を占める。1932年にアルザスで初めて正式に認定された lieu-dit であり、グラン・クリュとなったのは2007年だった。Kaefferkopf と結びつく村 Ammerschwihr の栽培家たちは、20世紀初頭にそこにワイン商が存在していたことも手伝い、地域で最も早く、大規模に品種ブレンドを行った生産者の一人だった。

complantation は、完成したワインや別々の区画のブドウをブレンドする以上のものだ。この方式では、異なる品種を同じ区画に並べて植え、一緒に収穫し、一緒に醸造する。アルザスでは Clos du Zahnacker を含むいくつかの古い畑でこの方法が生き残っており、数十年前に少数の栽培家によって復活させられた。Marc Kreydenweiss は1970年代に Andlau の Clos du Val d’Eléon でこれを採用した。Jean-Michel Deiss はこれを仕事の中心に据え、混植では単一品種よりも土地をより完全に表現できると主張してきた。この考え方は現在、息子の Mathieu Deiss によって受け継がれている。

現在この種のワインが再び戻ってきている背景には、いくつかの理由がある。ある栽培家は、品種ワインにはない風味や質感を求めている。別の栽培家は、単一品種では十分に示せない土地の個性をより強く示したいと考えている。また、混植を、品種同士や土壌との相互作用が生まれる生きたシステムと見る向きもある。この考えは、テロワール主導のワインや、より標準化されていない農法に関心を持つ生産者と消費者の間で支持を広げている。

Mathieu Deiss は同誌に対し、complantation は一区画の異なる品種がほぼ同じペースで熟すときに最もよく機能すると語った。彼の見方では、それは樹勢が限られた場所ではより容易であり、ブドウ間の差がそれほど極端ではない。彼は、多くの古い畑の低い肥沃度は単なる制約ではなく、混植を可能にした条件の一つでもあったと論じた。また、根、微生物、菌根菌の相互作用にも触れ、混植の畑は単なるブドウ品種の集まりではなく、植物共同体として見るべきだと述べた。

この手法は、哲学的な意味を持つ前に実用上の根拠を持っていた。かつての農村ワイン栽培では、混植は不作のばらつきから生産者を守るのに役立った。ある品種がその年に病気や開花不良、悪天候の影響を受けても、別の品種はより良い結果を出すかもしれない。時とともに、特定の土地ごとに品種の独自のバランスが生まれ、ワインはまずその土地の名で知られるようになった。後に単一品種ワインが優勢になったのは比較的最近のことだ。この変化はフィロキセラ禍の後に加速し、再植樹がより合理化され、技術的な選択がより厳格になった。1960年代以降、化学肥料と除草剤がブドウ樹の樹勢を高め、同じ区画にある品種間の生育差を広げたため、complantation の管理は難しくなった。

テイスティング結果は、このスタイルが高級銘柄でもより手に取りやすいワインでも、再び広がりつつあることを示している。レビューで最も高得点だったボトルは、Domaine Marcel Deiss の Alsace Grand Cru Altenberg de Bergheim 2019 で、13品種の complantation による96/100だった。同じドメーヌでは、Burg 2023 と Rotenberg 2023 が95/100、Langenberg 2023 と Schoffweg 2023 が94/100と、他にもいくつかのワインが上位に入った。Domaine Maurice Schoech の Harmonie R 2023 は、Rangen de Thann のグラン・クリュ産 Pinot Gris と Riesling の混植で、こちらも95/100を獲得した。Domaine Trapet の Ambre 2023 は、Pinot Noir、Pinot Gris、Pinot Blanc を皮付き醸しのスタイルで仕立てたブレンドで、95/100だった。

レビューでは、幅広い生産者とスタイルにわたり好結果が示された。Marc Kreydenweiss の Clos du Val d’Eléon 2018 は、アルザスに現存する最古級の混植区画の一つから生まれたもので、94/100を獲得した。Vignoble du Rêveur の La Vie en Rose 2023 は、Gewurztraminer と Riesling の辛口ブレンドで、同じく94/100に達した。ほかにも、Pinot Blanc と Sylvaner を軸にしたブレンド、複数のピノ品種を組み合わせたブレンド、さらにいくつかのオレンジワインや皮付き醸しワインが高評価だった。伝統的な Edelzwicker という用語を使い続けるドメーヌもあれば、同様のワインを単に Alsace として、あるいは場合によっては Vin de France として瓶詰めする生産者もいた。

テイスティングで最も明確だった発見の一つは、上位だったワインの多くが若いものではなかったことだ。誌によると、最も高得点のボトルの大半は少なくとも3〜4年熟成しており、こうしたワインはしばしば異なる要素をなじませるのに時間を要することが示唆された。この点は、カテゴリーを支持する一部の栽培家が、より早く飲めて表示が明確な品種ワインへの市場圧力にもかかわらず、このスタイルにとどまっている理由を説明するのに役立つかもしれない。

審査したボトルの幅広さは、この動きが一つのハウススタイルに限られていないことも示した。いくつかのワインは完全に辛口で、しっかりとした構成を持っていた。ほかには、わずかな残糖を含むものや、皮接触によって琥珀色、オレンジ色のスタイルに仕上げたものもあった。価格は、約€10のエントリークラスから€80のプレステージ・キュヴェまで幅があった。この幅広さは、アルザスにおけるブレンドと complantation の復活が高級ワインやごく少数の有名銘柄だけに限られたものではなく、異なる価格帯、アペラシオン、醸造アプローチにまたがって広がっていることを示している。