Französische Winzer verlassen südliche Weinberge für kühlere Regionen

Einige französische Winzer verlassen die Weinberge in den heißesten Gegenden des Landes und beginnen weiter nördlich oder in größerer Höhe neu, weil wiederholte Dürre, extreme Hitze und schwache Verkäufe es ihrer Ansicht nach zu riskant gemacht haben, dort weiter zu produzieren, wo sie angefangen haben.

Eine am 9. August von dem französischen Medium Vinofutur veröffentlichte Recherche begleitet mehrere dieser Ortswechsel, darunter den von Lucile Fouet, die im November 2025 nach Berrie südlich von Saumur im Loiretal kam, nachdem sie zwei Jahre lang nach Land gesucht hatte. Zuvor hatte sie in Latour-de-France in den Pyrénées-Orientales gearbeitet, wo eine schwere Dürre von 2021 bis 2025 den Alltag in den Weinbergen und mancherorts auch den Zugang zu Wasser selbst veränderte.

Frau Fouet sagte Vinofutur, sie habe einen Ort gesucht, an dem Land noch bezahlbar sei, Wasser verfügbar sei und mit Regen zumindest für einen Teil der nächsten zwei Jahrzehnte gerechnet werden könne. Außerdem habe sie nicht isoliert arbeiten wollen und eine Gemeinschaft von Erzeugern gesucht. In Berrie fand sie 3 Hektar, also rund 7,4 Acres, mit Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Chenin Blanc, die konventionell bewirtschaftet worden waren. Sie sagte, es werde etwa fünf Jahre dauern, die Reben auf ihre bevorzugte Anbauweise umzustellen. Ihr neues Weingut heißt Les Fruits de la Raison.

Was sie an die Gegend zog, sagte sie, sei nicht die Landschaft gewesen, sondern die praktischen Bedingungen für die Weinbereitung. Berrie ist für seine Troglodytenhöhlen bekannt, alte unterirdische Keller, in denen die Temperaturen im Winter wie im Sommer relativ stabil bleiben. In einer Phase heißerer Sommer kann eine solche natürliche Temperaturkontrolle den Stress bei Gärung und Lagerung verringern.

Ihr Grund, den Süden zu verlassen, war direkter. In Latour-de-France, sagte sie, hätten Freunde aus der Branche ihr gesagt, dort gebe es keine Zukunft für den Wein. Das Problem sei nicht eine einzige schlechte Ernte gewesen, sondern die Summe der Schocks. Während der Dürre beschrieb sie einen Fluss, der austrocknete, Böden, die staubig geworden waren, und Reben, die nach dem Austrieb aufhörten, ihr eigenes Holz zu versorgen. Einige Dörfer, sagte sie, hätten per Tankwagen mit Wasser versorgt werden müssen. Gleichzeitig litt die Region unter einer Absatzflaute. Die Erzeuger produzierten weniger Wein und verkauften weniger von dem, was sie herstellten.

Für das Weinbusiness sind Fälle wie ihrer über das persönliche Drama hinaus bedeutsam. Auch wenn die Zahl der Erzeuger, die umziehen, klein bleibt, deuten sie auf eine umfassendere Neuordnung hin, die beeinflussen könnte, wo französischer Wein produziert wird, welche Familienbetriebe überleben und wie sich Angebot, Investitionen und Produktionsstil im Laufe der Zeit anpassen.

Vinofutur schrieb, es gebe keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele Erzeuger eine Weinbauregion verlassen haben, um sich in einer anderen niederzulassen, und das Phänomen erscheine weiterhin marginal. Allen Anzeichen nach dürften mehr Winzer den Beruf ganz aufgeben als umziehen und neu anfangen. Dennoch liefert jeder Ortswechsel einen konkreten Hinweis auf den Druck, den der Klimawandel auf den französischen Weinbau ausübt.

Die Recherche nennt weitere jüngere Abgänge. Angela Weidner und Maxime Aerts verließen den Gard nach einem Tag im Jahr 2019, an dem die Temperaturen auf 46 Grad Celsius, etwa 115 Grad Fahrenheit, stiegen und Reben im Feld verbrannten. Später gründeten sie Domaine des Raisins Suspendus in den Hautes-Alpes, zwischen Gap und Briançon, auf rund 900 Metern, also fast 3.000 Fuß, über dem Meeresspiegel. Sie übernahmen einige bestehende Reben, pflanzten weitere und handelten weiterhin mit Weinen aus dem Süden, während sie versuchten, ihren neuen Betrieb zu stabilisieren.

Herr Aerts sagte Vinofutur, das Paar habe sich zum Umzug entschlossen, als es erkannte, dass es noch möglich sei, sofern man nicht zu lange warte. Zu bleiben, sagte er, hätte bedeutet, sich auf Jahrzehnte des Kampfes gegen die Elemente einzulassen. Ihr Umzug sei weniger als dauerhafte Lösung denn als Atempause zu verstehen gewesen.

Selbst dort ist ihnen der Klimadruck gefolgt. Während einer Hitzewelle im Juni 2026 stiegen die Temperaturen in ihren Weinbergen auf 36 Grad Celsius, also fast 97 Grad Fahrenheit. Herr Aerts sagte, das seien zwar immer noch etwa 10 Grad Celsius weniger als im Gard gewesen, es zeige aber, dass kein Gebiet völlig geschützt sei. Der Hauptunterschied, sagte er, sei, dass die Nächte kühler blieben und sich sowohl Reben als auch Arbeitskräfte erholen könnten.

Ein weiterer Erzeuger, Patrice Delthil, verließ Latour-de-France, nachdem er dort 20 Jahre lang Wein produziert hatte. 2025 verkauften er und seine Frau ihr Weingut an schwedische Investoren und zogen in die Bretagne, wo er sich die entstehende Weinbauszene der Region für ein neues Projekt ansieht. Er sagte Vinofutur, er habe das Gefühl gehabt, sich zwischen dem Ausharren unter Bedingungen, die ihm nicht mehr tragfähig erschienen, oder dem Gehen entscheiden zu müssen, bevor es zu spät sei.

Der Druck hinter diesen Entscheidungen wird durch Klimaforschung gestützt, auf die sich die Recherche bezieht. Vinofutur verweist auf Projektionen auf Grundlage des Winkler-Index, eines seit Langem verwendeten Systems zur Klassifizierung von Weinbaugebieten nach Wärmesumme. Unter einem Szenario mit hohen Emissionen, das bis 2100 eine Erwärmung um rund 4 Grad Celsius mit sich bringen würde, würde ein großer Teil des mediterranen Weinbaugebiets nicht mehr in die traditionellen Kategorien des Index fallen. Auch der Südwesten und das Rhônetal würden laut der zitierten Analyse kritische Bedingungen erreichen, während die für die Produktion hochwertiger Weine am günstigsten gelegenen Gebiete bis zum Ende des Jahrhunderts nördlich der Loire lägen.

Der Artikel verweist auch auf eine 2024 in Nature veröffentlichte Studie, der zufolge etwa 90% der Küsten- und Tieflagen-Weinregionen in Spanien, Italien und Griechenland sowie in Südkalifornien und Zentralaustralien bei einer globalen Erwärmung von mehr als 2 Grad Celsius keinen Qualitätswein mehr mit wirtschaftlich tragfähigen Erträgen produzieren könnten. Im Kern geht es in dieser Forschung nicht darum, ob Reben in einem heißeren Klima überleben können, sondern ob die Erzeuger noch ihren Lebensunterhalt verdienen und einen funktionierenden Weinsektor aufrechterhalten können.

Dieser Unterschied wird innerhalb Frankreichs immer deutlicher. In den Pyrénées-Orientales und anderen südlichen Gebieten haben die Erzeuger mit wiederholtem Wasserstress und Ernteverlusten zu kämpfen. In Teilen der Loire oder der Bretagne wird das Klimarisiko dagegen möglicherweise zunächst eher als Spätfrost, Krankheitsdruck oder veränderte Reifeverläufe diskutiert als als offene Versteppung. Für Menschen, die aus dem Süden kommen, kann dieser Unterschied verstörend sein.

Frau Fouet sagte Vinofutur, der Kontrast zwischen ihrem alten und ihrem neuen Arbeitsumfeld sei frappierend. In Latour-de-France, sagte sie, verlief die Gärung schnell und musste oft gebremst werden. In den unterirdischen Kellern von Berrie ist die Gärung langsamer, kann im Winter pausieren, und die Fässer bleiben stabiler. Sie sagte auch, sie sei überrascht gewesen, im Loire-Gebiet Erzeuger zu finden, die Gras im Weinberg stehen ließen, um die Erträge zu begrenzen, eine Idee, die unter den dürregeplagten Bedingungen, die sie gekannt habe, wenig Sinn ergeben hätte.

Der Ausgangsartikel betont, dass Klimaprognosen kein Schicksal sind und Erzeugern weiter Optionen offenstehen, darunter der Wechsel von Rebsorten, Anpassungen der Weinbergsbewirtschaftung und die Diversifizierung von Geschäftsmodellen. Für einige junge Winzer ist die laufende Anpassung jedoch nicht nur technischer Natur. Sie ist geografisch. Sie wählen, auf welche Regionen sie die nächsten Jahrzehnte ihres Berufslebens setzen, und in manchen Fällen bedeutet das, einen historischen Weinberg hinter sich zu lassen, um überhaupt weiter Wein machen zu können.